forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Близкая далекая Румыния

Близкая далекая Румыния

Впечатления от передвижения по просторам страны и зарубежья.

Модератор: Модераторы конференции

Близкая далекая Румыния

Сообщение Alex-ndr » Пт, 16 дек 2016, 23:41

Близкая далекая Румыния.

Идея поехать в Румынию пришла в голову внезапно. Изначально планировали ехать в Италию (Апулию), уже и отели приметили и все такое, но как мысленно представился маршрут, по которому уже ездили много раз, одним словом все тоже самое, предсказуемое, то немного приунылось. Захотелось замутить чего то нового, причем обязательно на машине. Румыния? А почему бы и нет, ведь давно хотел там побывать. Тем более что у нас ее мало кто принимает всерьез для путешествий, считая что там одни цыгане, разруха и бедность.
Ну разве что за исключением товарищей из Саратова и Сарова, ездивших в старые добрые времена прямым путем через Украину и Румынию в теплые края.
Неделя на проработку маршрута и вперед.
Выезд состоялся 7.07.2016. Москва - Брест. Увидев огромное скопление машин на переходе, с чистой совестью рванули в Песчатку, которую прошли за 1,5 часа. Далее на Люблин. Когда начало темнеть внезапно подвернулась гостиничка Petro-Tur.
https://www.google.ru/maps/place/Petro- ... 1083?hl=ru
Гостиничка чисто транзитная, без изысков, но со всем необходимым для комфортного отдыха и относительно новая. Как выяснилось, излюбленное место для дальнобоев. Работает круглосуточно. 80 злотых за вполне приличный 2-х местный номер без завтрака. Хороший инет, кстати без пароля (!) - вдруг кому пригодится в дороге. Карты берут. Недорогая и простенькая кафешка, в которой можно завтракообедопоужинать, тоже круглосуточно. Алкоголь не продается, пришлось идти за пивом в расположенный в 100м магазин. Всегда есть места. Могу рекомендовать ее как этакую палочку-выручалочку. Как раз на обратном пути она нас и выручила, когда в нескольких заяздах до нее не было мест или они были закрыты или в некоторых уже не работала кухня.
Следующей остановкой был Penzión Aqua Maria что за Требишовым в Словакии недалеко от Венгерской границы:
https://www.google.ru/maps/place/Penzi% ... 7802?hl=ru
Этот отель бронировали из Польши. Впрочем так мы и делали всю последующую поездку - сегодня бронировали на завтра. Сбоев ни разу не было, а в качестве бонусов частенько (если не всегда) были существенные скидки, даваемые букингом за менее чем за сутки до заселения. Не говоря уже об отсутствии блокировки средств на карте или различных предоплат и банковских переводов в соответствии с условиями бронирования. Например за двухкомнатный люкс с завтраком мы заплатили 50 евро.
Отель привлек своим спа-центром, оказавшимся очень даже неплохим, 1 час посещения которого включен в стоимость номера. Сауна, хамам, бассейн с гидромассажем и даже прикольный лёдогенератор. Кроме того на территории комплекса есть открытый бассейн, в который съезжаются с округи позагорать и покупаться симпатичные словачки. После дальней дороги самое то что надо. В общем рекомендую несмотря на то, что кухня по словацким меркам так себе.
Далее наш путь лег в Турду, где планировалась остановка для посещения соляной шахты Salina Turda.
https://www.google.ru/maps/place/Salina ... 2672?hl=ru
Навигатор повел нас на румынскую границу в городке Петя и далее через Сате-Маре и Клуж-Напоку. Несмотря на приличную очередь из машин граница прошла относительно быстро. В отличие от граждан Евросоюза наши паспорта были проштампованы венграми и румынами, что немного задержало общую очередь.
Да, чуть не забыл, румынская виньетка была нами приобретена по инету на сайте roviniete.ro стоимостью 3 евро на 7 дней. Требуется для езды по всем дорогам. Она электронная, клеить ничего не надо. Процедура приобретения на сайте проще не куда. Потом так же по инету пришлось ее продлить, т.к. не укладывались в сроки.
По поводу приобретать или забить - у нас ее проверили. Ехамши по дороге сзади пристроилась полицейская дачия, приблизившись с минимальным интервалом, явно разглядывая наши номера. Минут 15 так ехала за нами, а потом отстала и молча удалилась. Наверняка пробивал по базе. Ну и на границах (а мы еще заезжали в Болгарию и обратно) есть камеры и висит надпись "виньет контроль".
Клуж-Напоку оказался большим и внешне вполне привлекательным городом, который к сожалению пришлось лицезреть лишь из окна автомобиля, проехавшись по его центру. Далее прямиком поехали в шахту.
Шахта весьма интересная и организовано там все по европейски на высоком уровне. Два входа -старый и новый. Около нового большая парковка, в том числе бесплатная. Перед входом рынок сувениров.

Изображение
Изображение
Вход 20 лей (это чуть меньше 5 евро), карты принимают. Сначала спускаешься по лесенке,
Изображение
потом идешь по соляной галерее Франца Иосифа и опять немного спускаешься по покрытой солью лесенке..
Изображение
Изображение
а там аж дух захватывает. Внизу огромный зал глубиной более 100м и еще один ниже с подземным озером, по которому катаются на лодочках и дышат соляным воздухом курортники. На дне (полу) зала организован парк развлечений. Вниз ходит лифт, но физически подготовленным можно опуститься/подняться пешочком по лестнице. Работает открытый Wi-Fi, так что можно чекиниться сколько хочешь.
Вид сверху
Изображение
Изображение
Вид самого низа (от озера)
Изображение
Изображение
Изображение
Основная галерея
Изображение
Мои фотки шахты, скажу сразу, лишь жалкое отображение действительности. Обычной оптикой увы тут не отделаться. Да и правильный фотограф не помешает)
Из истории - первый документ, в котором упомянута соляная шахта, принадлежит венгерской канцелярии, 1075 год. Во время венгерского правления над Трансильванией в соляной шахте Турда были открыты 4 копи. В средние века добыча соли представляла такую же важность как сегодня наверное представляет нефтяная добыча. Соль в Румынии всегда была высокого качества. Большинство рабочих в соляных шахтах были узники. Во времена Габсбургской Империи объемы добычи соли были увеличены и проведены работы по расширению шахты. Соляные шахты Salina Turda были закрыты в 1932 году, заброшены и забыты вплоть до Второй Мировой Войны, когда их использовали как убежище, и уже только в 1992 году из заброшенных шахт сделали музей с развлекательным комплексом и открыли для широкой публики. Более подробно можно посмотреть по ссылке
https://yromania.com/2015/06/08/shahta-salina-turda/
А еще Салина Турда — это идеальное место для людей, страдающими от аллергии или других заболеваний дыхательных путей. Под землей сохраняется постоянная температура, около 11-12 градусов Цельсия, а влажность воздуха, без каких-либо аллергенов и бактерий, составляет 80 процентов. Не знаю правда ли это, но то что у меня там за одно посещение прошел кашель, который мучил всю зиму, это факт :)
Ночевали там же в Турде в мотеле SunGarden по какой то смешной цене в 26 евро за номер с неплохим завтраком. Мотель новый, чистый, мебель и сантехника новые, очень даже комфортный, машина под окнами.
https://www.google.ru/maps/place/SunGar ... 7956?hl=ru
Следующая ночевка у нас было запланирована в Сигишоаре. Но о ней позже, а пока мы двигаемся в неизвестный многим городок Алба Юлия, в котором находится самая большая по площади крепость Румынии. Фактически это 3 крепости: останки Римского Каструма, остатки от средневековой фортификации, построенной между 1515-1625г.г. и форт Алба Каролина, образца Ваубан, почти полностью отреставрированный.
Первые следы существования поселения связанны с крепостью даков в местности Piatra Craivii, 20 км от города, известная под именем Apoulon.
После дако-римских войн Apoulon превратится в римский Apulum, самый значимый населённый пункт уже римской провинций Dacia Romana. Сразу после войны 106 года здесь был дислоцирован римский Легион XIII Gemina. Этот легион переместился из Виндобоны (ныне Вена) для того чтобы охранять золотые рудники и дорогу по которой перевозили золото в Рим.
В начале второго тысячелетия Алба Юлия становится центром румынского княжества, руководимое воеводой Guyla, но который был побеждён венгерским королём Стефаном Святым и город входит в состав Венгерского Королевства. Именно в это время был построен Римско-Католический Собор, современник знаменитого Notre-Dame в Парижске.
В 1515 - 1625 г.г. здесь была построена средневековая крепость с «Бастионом саксонцев».
В 1600 году город становится первой столицей 3-х румынских княжеств: Трансильвании, Валахии и Молдовы, объединенных под руководством Михая Храброго (Mihai Viteazul). Здесь, во Дворце Принцов, расположенном в непосредственной близости от Римско-Католического Собора, и жил почти год этот знаменитый в румынской истории князь. Также здесь в 1785 году состоялась и последняя в Габсбургской Империи казнь методом колесования. Жертвами стали герои румынского народа, руководители крепостных крестьян в восстании 1784 года против австро-венгров.
В 1918 г. Алба Юлия становится Крепостью Великого Объединения Румынских Княжеств (Marea Unire). И особенный статус города подтверждается 4 года спустя, когда в 1922 году, состоялась торжественная коронация короля Фердинанда и королевы Марии, как руководителей Великой Румынии. Их статуи стоят в передней части Собора Коронаций.
Цитадель Алба Каролина, оборонительное сооружение образца Ваубан, была построена в 1715-1738 г.г. по инициативе короля Карла VI Габсбургского. Отсюда и название города в то время Karlsburg. Для строительства периметра цитадели, который занимает около 12 км, были добровольно-принудительно задействованы около 20 тысяч крестьян. Стены построены из кирпичей, камней и других останков от древней римской крепости. Это военное сооружение, занимающее площадь 70 гектаров, была самой защищенной из принадлежавших австрийцам крепостей Трансильвании. Крепость была построена против экспансий турков. Но из-за заката Османской Империи единственная битва, в которой участвовали защитники форта, состоялась против венгров, которые были быстро сломлены.
Постройка называется Ваубан в честь французского военного архитектора Ваубана, построившего это крепость в виде семиконечной звезды из 7 бастионов и 6 ворот.

Так то так. Вход в крепость бесплатный однако.
Подкреплю сказанное фоточками
Изображение
Изображение
Изображение
Изображение
Изображение
Изображение
Изображение
Изображение
Изображение
Изображение
Изображение
Изображение
Изображение
Изображение
Изображение
Зачекинились)
Изображение
Изображение
Изображение
Изображение
Изображение
Изображение
Изображение
Следующим пунктом осмотра у нас стал центр немецких колонистов в средневековой Трансильвании славный город Сибиу.
Впервые поселение упомянуто в документе римского Папы Селестин в 1191 году. В этом документе жителям Сибиу подтверждается религиозная автономия перед Эпископатом Трансильвании. В то время германские колонисты, как и венгры, были католиками, но церковное руководство венгров находилась в Алба Юлия, а саксонцев в Сибиу. В городе находился и высший политический орган правления немецких колонистов Трансильвании, комитет саксонцев известный позже как Universitas Saxorum. Этот особый статус города, а также интенсивные торговые отношения между купцами Сибиу и княжествами Молдова и Валахия, повлияли на благополучие и быстрое развитие города. В 1376 году в Сибиу существовали 19 гильдий ремесленников. Крепость из 39 башней охраняла город была одной из самых защищённых в этом регионе. В 1292 году в Сибиу появляется первая больница, в то время Венгерского Королевства, затем в 1300 году жители Сибиу могли уже гордиться и первой библиотекой в королестве. В 1380 г. документальное свидетельство о первой школе в Венгерском королевстве и т.п., включая даже то, что в 1551 году в Сибиу австрииский офицер Конрад Хаас экспериментировал с первыми многоступенчатыми ракетами (так пишут, сам не проверял).
Ключевую роль играл город Сибиу и после того как Трансильвания вошла в состав Австрийской Империи. Благодаря стратегическому расположению и развитию Сибиу был вторым по важности городом в Габсбургской империи. В 1692 - 1791 г.г. Сибиу был столицей Трансильвании, а в период 1848-1867г.г. здесь был Парламент, так называемая Диета Трансильвании.

В общем город по праву заслуживает посещения :)
Проезжая через одну из Трансильванских деревень
Изображение
Вторую
Изображение
Обратите внимание на помещение для трансформаторной подстанции (и это далеко не единичный случай)
Изображение
Тихонечко заезжаем в город
Изображение
Изображение
Аккуратненько паркуемся недалеко от построенного в 1726-1733 г.г. Римско-католического собора в стиле раннего венского барокко.
Изображение
Изображение
и по лестничному Пассажу, который начинается в Нижнем Городе и заканчивается у Воротной Башни (14 века) и Домом Алтемберг ( Музей Истории Сибиу) проходим у подножия высокой стены Верхнего Города, 10 метров, окруженная средневековыми домами, некоторым домам более 600 лет. Стена поддерживается готическими контрфорсами и арками.
Изображение
и выходим на Великую Площадь, которая впервые документально упомянута в 1411 году, как зерновой рынок. Средневековый дух доминирует и сейчас, даже несмотря на присутствие более поздних уже стилей барокко и арт нуво.
Изображение
Изображение
Изображение
Изображение
Изображение
Изображение
Изображение
Изображение
Изображение
Изображение
Изображение
Изображение
Изображение
Изображение
Уникальными в Сибиу считаются крыши домов с окнами, так называемые «глазастые дома», которые со всех сторон любопытно следят за нами, сцуки.
Изображение
Изображение
Ну ладно. Все фоточки не выложить. Ехаем дальше по румынским дорогам.
Изображение
Изображение
Изображение
Изображение
Изображение
Изображение
Гужевой транспорт на румынских дорогах обычное явление. Скажу более, у меня сложилось впечатление, что знаки ограничения скорости, стоящие на дорогах, это для гужевого транспорта :)
Следующим по плану у нас было посещение укрепленной церкви в г. Бьертан, которая считается наиболее сохранившейся в Румынии и признана памятником всемирного наследия ЮНЕСКО. Хорошо сохранилось и внутреннее оформление средневековой церкви: алтарное распятие, деревянные скамьи, украшенные резьбой. Церковь никогда не разрушалась, всё осталось таким как было в 15 веке. Укрепленные церкви саксонцы строили для защиты от злобных турок. Местные жители укрывались в крепостных церквях, чтобы переждать долгие периоды осады, там же хранились и необходимые запасы оружия. Но к нашему сожалению из-за проводимой глобальной реставрации вход на территорию нам был заказан. Пришлось походить вокруг и облизываясь сделать немного фоток снаружи.
Изображение
Изображение
Изображение
Изображение
Изображение
Изображение
Изображение
Ближе к вечеру добрались к следующему месту ночевки в город Сигишоара, в котором нами был удачно за 43 евро забукан 4* отель Корона
https://www.google.ru/maps/place/Hotel+ ... 5352?hl=ru
Изображение
При отеле имеется красивый внутренний двор с большим бассейном, который нам пришелся очень даже кстати. Там же расположено уютное патио ресторана с приличной недорогой кухней и холодным пивом. Рекомендую :)
Изображение
Городок Сигишоара знаменит в первую очередь своим старым центром , важной составляющей которого является крепость, расположенная на холме. Средневековый ансамбль крепости внесён в список Всемирного Наследия Юнеско.
Также крепость Сигишоара известна как родина Дракулы. В крепости рядом с Часовой Башней есть старинный дом, где якобы по преданию в 1431 году родился маленький Владик.
Как и другие города Трансильвании Сигишоара был основан в начале 13 века немецкими колонистами саксами и был одним из семи городов Зибенбюргена (Трансильвании).
Этот регион был плотно заселён предками румын даками. Даже во дворе дома, где родился Дракула, во время археологических раскопок была найдена дакийская керамика .
Первое документальное свидетельство относится к 1280 году, город упомянут под названием Castrum Sex, то есть скорее всего имеется в виду шестой по важности из городов Семиградья. Есть и другое предположение, что на холме до прихода саксов стояла крепость в форме шестиугольника.
Первое название поселения на немецком языке Schespurch (purch=burg), а румынское название Сигишоара впервые упомянута в 1431 году в документах отца Влада Цепеша (Дракулы).

Крепость Сигишоара является одной из немногих жилых крепостей Европы. В ней находится 164 старинных домика с красивыми ставнями, крыши из традиционной трансильванской красной керамики.
В свою очередь крепость делится на 2 части: Холм крепости (максимальная высота 330 метров) и Школьный 429-ти метровый Холм. Начиная с 1642 года эти 2 части соединяются деревянной лестницей со 175 ступеней (лестница Школьников). Так то так.
Центральный вход в крепость
Изображение
Запасной
Изображение
Изображение
Изображение
Изображение
Изображение
Изображение
Изображение
Изображение
Изображение
Изображение
Изображение
В желтом доме прямо по курсу родился Влад Дракула
Изображение
Изображение
Изображение
Изображение
Изображение
Изображение
Изображение
Изображение
Ну и как же было за 5 лей не посетить комнатку, в которой родился Владик Дракула)
Изображение
Изображение
Изображение
Изображение
На утро позавтракав и искупавшись в бассейне двигаемся далее.
Изображение
А далее нам предстояло посетить Вискри – одно из древних сёл Трансильвании, которое славится ценным памятником истории - укреплённой церковью Weiskirich, на латинском "Alba ecclesia", то есть Белая Церковь.
В 1999 году церковь Вискри была включена в Всемирный Список Наследия Юнеско.
Село Вискри довольно изолированное, всегда находилось в стороне от главных дорог, спрятанное среди лесистых холмов, чем и объясняется тот факт, что первые письменные свидетельства об этом поселении датированы только 1400 г.
Документы подтверждают, что Вискри всегда было свободным селом, не подчиняясь феодалам.
Археологические раскопки показали, что саксонская церковь построена на месте секуйской церкви (секуи – этническая группа венгров). Секуи охраняли границу средневекового венгерского государства ещё до прихода немецких колонистов, которые приходят в Трансильванию в конце 12 века после правления венгерского короля Геза II. Судя по найденным в капелле и вокруг нее предметам (монеты, украшения), капелла существовала уже в 1100-1120 г.г.
Саксонская церковь построена как дополнение секуйской постройки тем самым и объясняется то что Вискри это зальная церковь в романском стиле, с одним нефом, а не с тремя нефами, как большинство других саксонских укреплённых церквей Трансильвании.
Церковь Вискри действующая, но службы проводятся только раз в 2-3 недели.
В январе 1990 года в Вискри были чуть меньше 400 этнических немцев, а в декабре 1990 года только 68. Теперь население Вискри насчитывает около 500 жителей, большинство из них ромы, румыны, венгры и 25 - 30 немцев.

Мелочь конечно, но это место так же привлекло внимание наследника британского престола принца Чарльза, который купил старинный саксонский домик на центральной улице села. Иногда он сам там отдыхает, весной 2012 года Пасху праздновал там его младший сын принц Гари.
Еще говорят, что в местных кафешках вкусная и в то же время здоровая экологическая кухня. Кроме знаменитого сока из бузины жители Вискри гордятся уникальными джемами из рабарбы (ревень) и шиповника, козьим сыром, натуральным мёдом, трансильванским картофельным хлебом. Но мы не были голодны, а потому лишь ограничились прогулкой по селу и чаепитием в домике Чарльза :)
Изображение
Изображение
Изображение
Изображение
Изображение
Изображение
Изображение
Прикольная выдвижная кроватка
Изображение
Изображение
Изображение
Изображение
А это собственно домик, приобретенный тов. Чарльзом
Изображение
Деревня Вискри действительно находится в этакой глуши и до нее с основной трассы ведет примерно 10 км довольно разбитой дороги. Но не смотря на это, она преодолима любой пузотеркой.
Едем дальше.
Изображение
А дальше у нас будет известный благодаря роману писателя Брэма Стоукера «Дракула» замок Бран .
Замок Бран не был резиденцией князя Цепеша, но то что он сюда не раз наведывался это факт, а некоторые историки утверждают, что в 1462 году в этом замке он был арестован и некоторое время находился в заточении, перед тем как его отправили на нары в Будапешт.
Но тем не менее Брэму Стокеру удалось сделать больше для развития туризма в Румынии, чем все министры Туризма за всю историю :)
В начале 13 века в Бране появляются первые деревянные укрепления, защита против нападения половцев, предположительно построенными тевтонскими рыцарями. В середине 14 века ухудшаются отношения между Валахией и Венгерской Империей и венгерский король Людовик де Анжу приказывает строить маленькую (гарнизон около 25 человек) но сильную крепость на скале, крепость которая бы доминировала над проходом через ущелье. Замок Бран построен из камней и дерева, строили его саксонцы, жители города Брашов, которым венгерский король обещал множество привилегий за эту услугу, а также то, что возле замка Бран будет таможня, что безусловно будет выгодно купцам Брашова.
В 15 веке в княжестве Валахия правит грозный воевода с грозным прозвищем Дракула, что в переводе с румынского языка означает Сын Дьявола. Для некоторых он был великим князем, который установил порядок в стране и храбро сражался против турков, для других жестокий садист и убийца, безумец, исчадие ада, чудовище в облике человека который отдал свою душу дьяволу.
И у защитников, и у обвинителей Дракулы есть одно общее мнение, одно из его главных черт характера была жестокость, не зря его прозвали Влад Цепеш, что в переводе означает Влад Колосажатель.
В Музее Истории Лондона писатель Брэм Стоукер нашёл средневековую гравюру, рисунок на котором изображает Дракулу во время обеда и прямо рядом со столом, где он трапезничает, стоят колья, на которые посажены его враги, умирающие в страшных муках. Дракула же спокойно обедает и у него на лице ехидная улыбка. Уже во время жизни про этого князя ходили разные слухи, якобы жестокий князь Дракула не только любит проливать кровь, но он даже ее выпивает.
О князе Дракула сохранилось множество легенд и страшных рассказов. Чаще всего такие страшные истории были написаны в хрониках тех времён его врагами, турками и саксонцами, стараясь показать его перед всем миром в самых черных цветах. Не раз Дракула проходил через ущелье Бран делая дерзкие набеги на саксонские города, наводя ужас и жестоко наказывая саксонцев, которые прятали в своих городах претендентов на престол Валахий, врагов князя Дракула. И чтобы убедить их что с Владом Цепешом нельзя шутить, он действительно прибегал к страшным мерам наказания.
В конце 19 века замок Бран теряет свою боевую роль вплоть до 1918 года, когда жители города Брашов подарили замок «любимой королеве румынского народа» королеве Марии.
Королева Мария, была наполовину русской, наполовину англичанкой (внучка Александра II Романова и внучка королевы Великобритании Виктории).
Королева приказала превратить некогда грозный военное укрепление в уютную летнюю резиденцию. Этот замок не отличался роскошью, но декорировали его со вкусом, в основном в национальном румынском стиле. Реставрационные работы проводились под чутким руководством чешского архитектора Карела Лимана, который ранее был главным архитектором дворца Пелеш в городе Синая (мы этот дворец заценим завтра).
В замке Бран появилось электричество и даже лифт в средневековом колодце, который поднимал королеву в замок. Королеве удалось превратить некогда мрачный и тёмный замок в очаровательную, романтическую и наполненную позитивной энергетикой резиденцию. В то же время замок Бран сохранил своё историческое лицо и гордый вид, а королева Мария смогла наполнить его жизнью.

Так то так.
Зы: у замка Бран мы впервые за все наше путешествие услышали русскую речь :) Место раскрученное и народу там конечно много, что слегка омрачило посещение замка. В принципе нормальное состояние для немецко-австрийских замков, но мы то уже отвыкли от этого :)
Изображение
Изображение
Изображение
Изображение
Изображение
Изображение
Изображение
Изображение
Изображение
Изображение
Изображение
Изображение
Изображение
Изображение
Изображение

Быстренько пробежав по замку и зачекинившись там мы рванули в один из главных городов Трансильвании и седьмой по численности населения Румынии город Брашов.
Брашов является одним из главных городов Трансильвании и седьмой по численности населения город Румынии. На протяжении своей истории город носил разные названия: латинское Corona, немецкое Кроншдат, венгерское Брасо, румынское название Брашов и даже в 1950-1960 годах он назывался Сталиным.
Старая часть города Брашов расположена у подножия горы Тымпа и горного массива Постэвару.
В 1234 году город упомянут в немецкой хронике Catalogus Nivensis под названием Корона.
В 14 веке город Брашов после Сибиу был одним из главных экономических и культурных центров Трансильвании. В 15 веке в городе строятся на холме Warthe Белая Башня и Черная Башня, у подножия горы Тымпа мощный Бастион Ткачей, крепостные стены и другие укрепления. В 1420 на Ратушной Площади был воздвигнут Дом Ратуши, нынешний Музей Истории города. А в конце 14 века в Брашове начали строить храм Святой Марии, больше известный как Чёрная Церковь.

Так же имеется симпатичная православная греческая церковь Святой Троицы 1768 года постройки, которую мы посетили. Есть еще интересные места, например можно подняться на гору Тымпа и окинуть взором город с высоты птичьего полета. Мы этого делать не стали ибо было лень :)
До Брашова от Брана рукой подать. Однако дорога с довольно напряженным трафиком.
Подъезжаем
Изображение
Паркуемся
Изображение
И потихонечку идем в сторону центра
Изображение
Изображение
Изображение
Изображение
Изображение
Изображение
Изображение
Изображение
Изображение
Изображение
Изображение
Изображение
Изображение
Изображение
Изображение
Изображение
Изображение

Погуляв по городу, отправляемся к следующему месту ночевки в г. Синая.
Изображение
Отельчик Hotel Marea Neagra за 36,9 евро на двоих нам спецом попался недалеко от дворца Пелеш, чтобы с утречка до приезда основных сил организованных туристов можно было бы побродить по дворцу.
https://www.google.ru/maps/place/Marea+ ... 3587?hl=ru
Приятный вид из окна отеля
Изображение
Синая вполне симпатичный курортный городок в альпийском стиле, находится в живописном месте. Прекрасно можно проводить время как летом, так и зимой. Зимой тут аншлаг, для досочников и лыжников раздолье. Думаю, что не хуже чем на традиционных для российского обывателя австро-альпийских курортах.
Нас же в этот раз волновал находящий вблизи Дворец Пелеш, который был построен в 1873 - 1914 годах как летняя резиденция Короля Карла I и королевы Элизаветы - первой румынской королевской династии. Примечательно, что Румыния становится королевством только в конце 19 века, а до этого существовали 3 княжества: Трансильвания, Валахия и Молдова. В 1859 году объединяются Молдова и Валахия и через несколько лет править Румынией приглашен принц из древней королевской династии Германии, с лехко запоминающейся фамилией Karl Eitel Friedrich Zephyrinus Ludwig von Hohenzollern-Sigmaringen.
Правил Король Карл I долго - 48 лет (1866-1914) и его разумное правление считается очень благоприятной эпохой для развития Румынии. Кроме реализации действительно многих добрых дел и полезных реформ для Румынии, Карл вошёл в историю и как основатель одной из красивейших королевских европейских резиденций – Пелеш.
Говорят что королю очень понравилось эта местность, потому что напомнили ему свою родину, Германию, замок Зигмаринген, Чёрные горы, где он родился. Одновременно были построены в Синая и другие особняки, по внешнему стилю архитектуры напоминающие Пелеш: дворец Пелишор, Корпус Сторожевой Гвардий, Гостевой дом Экономат, Охотничий Дом Фоишор, конюшни, электростанция и Вила Шипот.
Дворец строили 40 лет. В 1873 году начались работы, в 1883 году там состоялась инаугурация, а работы были окончательно завершены в 1914 году одновременно со смертью короля.

Пичалька.
В конце 19 века Пелеш был признан одним из самых современных дворцов. Здесь, уже в конце 19 века существовала центральная система отопления. Во многих залах красивые камины, но все они носят декоративную роль.
Благодаря собственной электростанций Пелеш становится первым полностью электрифицированном дворцом в Европе. В Парадном Зале есть стеклянный раздвижной потолок, которого и сейчас открывают с помощью оригинального электрического двигателя той эпохи, для того чтобы проветрить зал. Во дворце были смонтированы телефоны, пылесосы с 13–ю розетками (до сих пор этой системой пылесосов пользуются местные работники музея во время уборки) и даже два электрических лифта, один соединял кухню и столовую, а второй предназначался для подъема королевской семьи на второй и третий уровень дворца.
Кроме того дворец имел очень современную для той эпохи систему канализации. Из 160 комнат 30 ванные. Вся площадь дворца 3200 кв. метров. Высота башни 66 метров.
Внешний стиль архитектуры дворца Пелеш это стиль немецкого Возрождения. Красиво и хорошо спланированный парк, внешний двор в неоренессанском стиле, элегантные террасы и статуи, весёлая внешняя роспись на стенах, всё это гармонично дополняют величественный, гордый вид дворца.
Внутри разнообразие декорационных стилей. Говорят, что экскурсия по дворцу Пелеш, как путешествие по странам Европы и Азии. Внутри стили итальянского и немецкого ренессанса, английский стиль, французский рококо, немецкий барок, турецкий, испано-мавританские стили. Каждая комната уникальна по своему. Мастерам удалось создать роскошную и помпезную резиденцию, лицо новой румынской королевской династии, готовую в любой момент празднично принимать и впечатлить высоких гостей, но в то же время это тёплый и уютный дворец.
Несколько сотен мастеров из 15 стран Европы и Азий работали для строительства этой великолепной резиденции.

В общем, не зря этот дворец входит в 10-ку красивейших дворцов мира :)
Мои фотки будут лишь жалким дополнением к сказанному
Изображение
Изображение
Изображение
Изображение
Изображение
Изображение
Изображение
Изображение
Дворец Пелишор, к сожалению был понедельник и соответственно он был закрыт для посещения
Изображение
Изображение
Изображение
Изображение
Изображение
Это как бы виды округи дворца, там гуляй-пей-ешь сколько хочешь. А что бы попасть внутрь надо купить билетик, пускают только с экскурсиями и строго по времени. Ближайшая (через 15 мин) оказалась англоязычной, с ней мы и рванули. Сколько стоит билетик не помню, но не дешевый, особенно по румынским меркам. Есть 3 типа экскурсий - по первому этажу, первому и второму и по всем 3 этажам. Если хочешь фотографировать, обязательно надо докупить соответствующий билетик. Смотрители в каждом зале жОстко контролируют это дело. Мы купили :)
Изображение
Изображение
Изображение
Изображение
Изображение
Изображение
Изображение
Изображение
Изображение
Изображение
Изображение
Изображение
Изображение
Изображение
Изображение
Изображение
Изображение
Изображение
Изображение
Изображение
Изображение
Изображение
Так то так.
Вывод: беззеркалки фтопку и нужен правильный объектив)

Далее будет про море и еще кое чего. Так что продолжение следует, не переключайте канал :)
Octavia A4 Elegans 1.8T (2002-2009) -> Octavia A5 FL Elegans 1.8TSI dsg (2009-2014) -> Octavia A7 Elegans 1.8TSI dsg (2014-н.в.)
Аватара пользователя
Alex-ndr
 
Сообщения: 444
Зарегистрирован: Вт, 25 янв 2005, 15:31
Откуда: Москва, ЮАО

Re: Близкая далекая Румыния

Сообщение Алексей75 » Чт, 26 янв 2017, 9:41

прям Европа-Европа, очень красиво и не заезженно, и отчет очень хороший.
скаут 1.8 тси 2012
Алексей75
 
Сообщения: 513
Зарегистрирован: Чт, 19 июн 2008, 7:38


Вернуться в Путешествия

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 54