Признаки "близкой кончины коммутатора":
1. "Скачки" стрелки тахометра (у кого он есть).
2. Нарастающие подёргивания двигателя, особенно на малых и средних оборотах.
Коммутатор, кстати элементарно ремонтируется.
Как правило причиной выхода его из строя является коррозия токопроводящих дорожек печатной платы (внизу, с обратной стороны-где нет деталей).
Ремонт:
1. Сняли коммутатор (записали какой провод куда тыкать).
2. Аккуратно поддев отвёрткой крышечку сзади, снимаем её.
3. Паяльником отпаиваем 4 контактных пластинки, с которых стаскивали провода.
4. Откручиваем 2 гаечки на плате, фиксируя винты отвёрткой, через отверстия кожуха (с обратной стороны).
5. Аккуратно, не применяя силу, вынимаем плату.
6. Видим с обратной стороны "подгнившие" "зелёные" от окисления контактные дорожки. Иногда "отгнивает" ножка полупроводникого диода, там-же в низу.
7. Пшикаем WD-40 или моем керосинчиком (ТС-1) топливо самолётное (есть в магазинах торгующих лакокраской).
8. Вытираем ветошью, обезжириваем любым растворителем и "залуживаем" (от слова лудить) остатки дорожек, восстанавливая первоначальную топологию.
9. В идеале покрываем плату с обратной стороны цапон-лаком или автолаком (в аэрозольной упаковке продаётся).
10. Вставляем плату обратно в "люлю", пропаиваем 4 пластинки, закручиваем 2 витика, закрываем крышечку и обжимаем пассатижами крепёжные "язычки".
11. А ещё аккуратно, сверлом 2мм я делаю пару "дренажных" отверстий в нижней стенке коммутатора, у места былой разрухи, для того чтобы там не скапливался конденсат и влага в будующем. Но это вовсе не обязательно.
12. Ставим коммутатор. Соединяем его корпус одножильным проводом с "Минусовой" клеммой аккумулятора (обязательно). Всё, теперь Филя из учебного аппарата, стала боевой машиной пехоты. Съэкономили копеечку, но не это главное, главное сам, без ансамбля, ... . Самоуважение надо наращивать... .
