Винты ГБЦ!

**and1822** » Пн, 24 авг 2009, 13:26

А я-б не так стал решать проблему.
Снял-бы блок, на сверлильный станок, и рассверливать, начиная с маленького диаметра, и самое главное, соблюдая соосность. Если было М10, то нарезать М12, и делать новую шпильку.
ЗЫ: Не критикую, просто как вариант.

**mkn_76** » Пн, 24 авг 2009, 15:39

AleksM писал(а):На будущее: болты гбц лучше ставить новые, т.к они постоянно находятся в растянутом состоянии, за cчет упругости металла работают как пружины. Когда наступает усталость металла( есть такой термин , как технолог говорю) ,структура металла меняется и при очередном затягивании болтов они ломаются, Понять выдержат они или нет доступными методами невозможно.

"золотые слова". Надо внести в инструкцию по снятию/ установке ГБЦ
которая где-то здесь на форуме лежит.

**electro18** » Вс, 06 сен 2009, 19:40

Удалить остатки болта или обломаный мечик в отверстии можно с помощью электроэрозиного прибора. Такие приборы есть на некоторых СТО. Прибор можно изготовить самому вот ссылка: http://www.softelectro.ru/5_2.html

**Stepan_A** » Пн, 07 сен 2009, 10:35

В журнале "За рулем" есть конкурс для смекалистых, и там был такой вопрос. Мол, у мастера, при нарезки резьбы метчик в ГБЦ обломился. Решение- вытравливание метчика азотной кислотой. Она сталь разьедает, а аллюминий нет. Можно попробывать.
P.S. Нашел статью! "По завету Ломоносова" http://www.zr.ru/a/9974/

**iRon** » Пн, 07 сен 2009, 14:51

А где бы азотной кислоты добыть?
Вот в чём вопрос

Хммм странно:
"Концентрированная азотная кислота пассивирует такие металлы как хром, железо и алюминий, образуя на их поверхности защитную оксидную пленку. Будучи легко растворимыми а разбавленной кислоте, они приобретают устойчивость в концентрированной. Концентрированная азотная кислота окисляет металлы, восстанавливаясь при этом преимущественно до диоксида азота N2O: "
"Азотную кислоту использовать нельзя. азотная кислота взаимодействует со всеми металлами. В том числе и с алюминием. Алюминий как исключение, не взаимодействует с концентрированой азотной кислотой. С азеотропной смесью взаимодействует алюминий с образованием бурого газа NO2. Железо тоже является исключением, не взаимодействует с концентрированой серной кислотой, но прекрасно взаимодействует с разбавленой серной кислотой, при этом образуется водород. Так же и чугун Fe3C не взаимодействует с концентрированой серной кислотой, но взаимодействует с разбавленой, правда более медленно чем сталь. По этому не используйте сильных неорганических кислот. "

**DJ_HIGH_BOB** » Пн, 19 апр 2010, 21:56

Прошло какоето время моих плаканий и слюнесоплеиспусканей о том что печка в машине не греет .
Придумал метод контроля завоздушивания системы путём установки прозрачного шланга, через который всё видно, как появдяется воздух в системе и тп. Самое страшное когда воздух доходит до помпы и она перестаёт качать абсолютно в ноль!!!! И машина слегка подкипает, доходя ближе к "Красной отметке". Короче чуть не доубивал мотор в ноль..
Преределывать решил так......
Поскольку летом в состоянии шока я наделал делов типа поставил какуюто шпильку чуть ли не из стали 3, то при деформации мотора при прогреве она вытягивалась и появлялась остаточная деформация, да так что потом гайку можно было рукой покручивать. Во как...
Взял старый болт и понёс его в термичку. Там его померяли и сказали что МАТЕРИАЛ примерно СТАЛЬ 40Х с твёрдостью 30 HRC (ну тоесть закалка с высоким отпускомдо 30 единиц). А если у материала тввёрдость до 35 единиц то его реально сверлить нормальным русским или немецким (но не китайским) сверлом. А если охота просверлить точно по центру то надо думать о какойто плите-кондукторе (направляющей сверла). В иторе остановился на простой пробке, диаметр которой соответствует высвобождению в отверстии блока (12 мм).

Шаг 1

Плошадку под центр сверла выровнял фрезой на 6 мм

Материал пробки взял 9ХС или можно что нить типа У8А или У10А и закалил её до 55 единиц HRC на установке ТВЧ, что бы пробка не поддавалась износу от сверла. Расточил в чистовую в калёном виде до окончательных размеров эльборовым резцом. Изготовил 2 пробки под сверло 6 мм и 8 мм, однако под 8 мм пробка не пригодилась. вот чертёж......

Поперечное отверстие мне тоже не пригодилось, так как я задумывал сначало другое...

Шаг 2

Просверлилось до конца , сверло провалилось, активно удалял стружку магнитом, усилие нажима на дрель делал в пределах нормы (нада чувсчтвовать ,когда режется а когда нет, и удалять стружку) Глубина родного отверстия оказалась чуть более 80 мм

Шаг 3
Взял разввёртку и ,на всякий случай , фрезу диаметром 6 мм,(опасно было , надо было лучше брыть на 8 мм, а то на 6 мм очень легко сломать) и начал оккрутатненьку дрелью грызть в радиальном направлении, типа фрезерного станка.
Рассверливать сверлом большего диаметра я не стал, ибо модно уйти в "мясо"блока, чем наделать опять больших проблем

Остатки болта вынялись без труда однако резьба очень поизносилась, а аллюминий очень этого не любит.
оказалось что на заводе делают оверстие для винтов ГБЦ вот с такими параметрами

В итоге понадеявшись на авось, решил что новый удлиннёный болт (удлинённый, который такой же, что прижимает стоику с коромыслами к головке ), вполне справится с задачей удерживания головки с определённым усилием. Я собрал мотор, завёл, прокачал систему охлаждения,прогрел мотор , обрадавался что всё работает, и поехал прокатиться.......
Не тут то было ... Печка опять стала дуть холодным воздухом, тосол в шлангах с воздухом и остановился (помпа не качает). В итоге, помучавшись и поплакав, я опять стал разбирать мотор и обдумывать про возможность образования трещин в моторе.
Я обрадовался когда увидел что алюминиевые кольца прокладки ГБЦ чёрные в том месте где стоял этот " новый ослабленный болт" (я закручивал его с меньшим услием, ибо вообще чтобы не сорвать остатки резьбы).

Шаг 4
Решено! Буду делать шпильку.
Поговорив со многими фрезеровщиками, началькниками и просто слесарями и автолюбителями, решил что нада выбирать резьбу в мясе блока М14х1,5. Почему то они отговаривали меня от резьбы М14х2, типа у ней в 1,5 раза меньше витков и она будет слабее, хотя её было изготовить проще, так как потребовалось бы меньше инструмента (типа для неё почти всё готово уже)
Итак размер отверстия для М 14х1,5 равен 12,5 мм (для М14х2 - 12 мм). Направляющая для сверла будет сама ГБЦ !!!!! Отверстие в которой уже 12 мм (вот почему М 14х2 меньше хлопот нарезать).

Установил ГБЦ , на мотор. УДЛИННЁНЫМ сверлом на 12 просверлил отверстие глубиной 182 мм (с учётом ГБЦ)

УДЛИННЁНЫХ СВЁРЕЛ НА 12,5 ПО ГОСТУ НЕ БЫЛО В МАГАЗИНЕ!!!:(

Взял Развёртку на 12,5 и развернул отверстие до требуемого диаметра сквозь ГБЦ.

Вот что получилось

Шаг 5
Для того чтобы с первого раза нарезать ОТВЕТСВЕННУЮ резьбу строго прямо, использовал предварительно изготовленную гайку, в качестве направляющей

Метчик надо искать слегка удлиннёный первый и второй номер (заходный и калибруюшщий для глухих отверстий)

Вот и всё ! Установка далее не имет смысла рассказывать за исключением канавки на шпильке, без которой возникли проблемы при закручивании. ГАЙ КА ТОЖЕ ИЗ ТАКОГО ЖЕ МАТЕРИАЛА И ТАКООЙ ДЕ ТВЁРДОСТИ. Шайба родная, подкалёная

А чертежик шпильки выплыл исходя из этих размеров

Вот собственно и он

Вот так вот. Дажё мой прожжёный начальник, пророчивший мне неизбежное снятие блока и доставку на расточку, удивился что всё получилос ьровненко и плотненько. НИКАОГО ВОЗДУХА В системе(по шлангам видно), ПЕЧКА ВСЕГДА ЖАРИТ. УРА!
Эту идею и подготовку к ремонту выншивал около месяца, а сам ремонт занял 1 день...

А то щас бы на координатную расточку до сих пор тащил....

Надеюсь что ни то в такую же передрягу не попадёт и этот рассказ никому не пригодится

**Андре** » Пн, 19 апр 2010, 22:44

Молодец. Инфа полезная в любом случае, хорошо когда руки из нужного места растут.

**VIR** » Пн, 19 апр 2010, 23:38

Может в TOTAL-FAQ , а то может тема потеряться?

**АРКАША** » Вт, 20 апр 2010, 0:29

DJ_HIGH_BOB Ты молодца ... но чтобы в дальнейшем такого не происходило ... При снятии ГБЦ болты заменяются на новые (рекомендации изготовителя) ... Ну хотя бы померить длину ... наиболее вытянутые заменить .... и тянуть по рекомендации изготовителя ... с одним только но ... все довороты производить динамометрическим ключём до одинакового усилия затяжки на всех болтах ... Максимум до 11 кг/м ... боле не нужно . А чтобы открутить болты ...их нужно осадить ... особенно в алюминиевых блоках . Метод на первый взгляд варварский , но это проверенный способ ... опытный слесарь его знает и применяет без всякого вреда ... Если интересно то напишу как учинить сие "безобразие".

**Маляр** » Вт, 20 апр 2010, 0:49

+1. Если не осаживать, то в 90% можно сломать. Кто не знает, на этом попадаются.

**DJ_HIGH_BOB** » Вт, 20 апр 2010, 5:04

Серёг ты представляешь что за усилие "11 кг/м".
Вот я представляю себе не усилие а момент 11 кг*м, или же 110 Н*м. С таким усилием тянут Болт шкива коленвала(по крайней мере в инструкции так). А в инструкции по сборке мотора написано тянуть ГБЦ усилием 17 Н*М или же 1,7 кг*М, тоесть в 6,5 раз меньшее чем ты говоришь. Где правда?
Кстати по поводу момента. Когда я тянул башку после замены поршневых колец моментом аж 30 н*м, то после этого у меня аж тосол лился сквозь прокладку наружу по всей поверхности. В тот же раз я затягивал немецким шестигранником без всякой трубы, чисто сколько есть силы в пальцах, и чувствуя крутится болт или уже на скручивание работает

. Протягивал вопреки инструкции, с последующей повторной протяжкой недели через 2, так как снова стало слегка систему воздушить. Винты провернулись гдето на 0,5 оборота. Воздушить перестало. Думаю чт это изза того что у меня гильза 4 цилиндра слегка ниже остальных. Однако повторная протяжка дала положительный эффект... Надеюсь окончательно

**Mutagen** » Вт, 20 апр 2010, 6:13

DJ_HIGH_BOB, Подскажите насколько геморно кольца менять, а то машина дымит уже не подетски и масло вёдрами хавает! Если можно по точнее опишити процедуру!

**АРКАША** » Вт, 20 апр 2010, 9:00

DJ_HIGH_BOB писал(а):Серёг ты представляешь что за усилие "11 кг/м".
Вот я представляю себе не усилие а момент 11 кг*м, или же 110 Н*м.

Момент и есть усилие на конце рычага длиной в 1 метр :wink:

Болты головки цилиндров
Стадия 1 17 ÷ 20 Нм (1,7 - 2,0 Кг/м)
Стадия 2 Дотянуть на угол 90°
Стадия 3 Дотянуть еще на 90°
http://www.skoda-felicia.5go.ru/html/4.htm
Установка ГБЦ http://www.skoda-felicia.5go.ru/html/4_1_6.htm (крути вниз и читай) . Попробуй ради эксперимента проделать операцию с динамометрическим ключом ... Я думаю спор разрешится сам собой :wink:

Добавлено спустя 13 минут 19 секунд:

Mutagen писал(а):DJ_HIGH_BOB, Подскажите насколько геморно кольца менять, а то машина дымит уже не подетски и масло вёдрами хавает! Если можно по точнее опишити процедуру!

Если виновата поршневая , а не маслосъемные колпачки (что врядли , судя по симптомам) ...То просто заменой колец не обойтись (исключая случай залегания колец) ... Что показывает замер компрессии (если таковой был) ... Если делать по настоящему то меняется вся ЦПГ ( поршня , кольца , гильзы ) ... Мануал на Фильку http://www.skoda-felicia.5go.ru/html/6.htm

**Mutagen** » Вт, 20 апр 2010, 18:13

Маслосъёмные колпачки менял, фиг толку! Компрессия 9.5. Я хотел попробывать только кольца и вкладыши поменять! Забыл, на 400 км. литр масла хавает!

**DJ_HIGH_BOB** » Вт, 20 апр 2010, 21:26

АРКАША]
Момент и есть усилие на конце рычага длиной в 1 метр

Болты головки цилиндров
Стадия 1 17 ÷ 20 Нм (1,7 - 2,0 Кг/м)
Стадия 2 Дотянуть на угол 90°
Стадия 3 Дотянуть еще на 90°
http://www.skoda-felicia.5go.ru/html/4.htm
Установка ГБЦ http://www.skoda-felicia.5go.ru/html/4_1_6.htm (крути вниз и читай) . Попробуй ради эксперимента проделать операцию с динамометрическим ключом ... Я думаю спор разрешится сам собой
[/quote]

В том то и дело что спор не разрешается.....
В последний раз я всё делал по книге где описано тоже самое что и в ссылках. Только момент увеличил до 30 Нм по шкале ключа. В итоге тосол стал подтекать через прокладку ГБЦ. Вот в чём проблема...
Причём в книге написано что повторная подтяжка болтов не имеет никакго смысла....... А мне через 2 недели эксплуатации авто эта повторная подтяжка помогла, поскольку газы опять стали, пробиваться в СО. Незнаю почему так.... Могет ключ кривые значения показывал?

Чето я так и не понял откуда момент 11 кг*м?? Ошибся чтоли?

[size=75]Добавлено спустя 10 минут 56 секунд:[/size]

[quote="Mutagen писал(а):Маслосъёмные колпачки менял, фиг толку! Компрессия 9.5. Я хотел попробывать только кольца и вкладыши поменять! Забыл, на 400 км. литр масла хавает!

Менять не геморно, просто надо внимательно выставить минимальный тепловой зазор согласно инструкции. Геморно ставить поршни в гильзы. Мне даже стандартная обжимка не помогла, пришлось вручную колечки вгонять.

Гильзы довольно прочные в моторе, у меня при 210 тыс км износ почти не ощущался на ощупь. Тепловой зазор в старых кольцах увеличился до 1,25 мм, при этом компрессия была везде по 10 (может компрессометр врал)

После замены колец машина в ракету НЕ превратилась

Она превратилась в неё только после заливки масла ZIC , и подключения вакумной заслоки вторичной камеры по другому

Кстати свечи каких цилиндров чёрные и какой дым на выхлопе?

Винты ГБЦ!

Кто сейчас на конференции