Ни здесь на форуме, ни в мануале по "Фелиции" я не нашёл доступной инструкции по регулировке клапанов, которая была бы однозначно понятна обычному человеку. В мануале — плохонький перевод и табличка положений клапанов без комментариев. В "Тотал фак"е ссылки не работают... Коллега rommon писал в этой теме, как надо регулировать клапана правильно, но очень уж он лаконично писал. Поэтому, когда пришла пора регулировать клапана (температура за бортом поднялась, наконец, до +20), пришлось разбираться самому. В результате получилась (надеюсь) понятная непрофессионалу
ИНСТРУКЦИЯ ПО РЕГУЛИРОВКЕ ЗАЗОРОВ КЛАПАНОВ:
Я опускаю подготовительные операции типа снятия крышки, постановки на нейтраль и ручник, выкручивания свечей... поскольку в подготовке как раз всё понятно, и приступаю непосредственно к процессу регулировки. Нам потребуется плоская отвёртка, рожковый ключ для контрящих гаек и два плоских щупа — 0,2 и 0,25 мм.
Зазор 0,2 мм выставляем для стальных толкателей. Зазор 0,25 мм — для алюминиевых толкателей. Алюминиевые должны встречаться только у впускных клапанов и по виду отличаются напрессованными на верхние концы стальными циллиндрическими насадками. Но, вроде как, встречаются и двигатели, у которых все толкатели стальные. В этом случае ещё проще — на все клапана нужен единственный щуп, 0,2 мм.
Дальше начинаем проворачивать коленвал. (Причём, нас совершенно не должны интересовать всякие там ВМТ, потому как ВМТ к регулировке клапанов приведённым ниже способом вообще не имеет отношения.)
Мы проворачиваем коленвал и одновременно наблюдаем за коромыслами клапанов. Заметив клапан, который открывается (опускается конец коромысла, нажимающий стержень клапана), стараемся поймать положение коленвала, в котором этот клапан будет полностью открыт (нажат). А дальше мы берём таблицу, которая приведена в мануале (удобно иметь её во время регулировки перед собой — расписаной или напечатанной на бумажке), и смотрим по ней, какой из клапанов нам сейчас нужно регулировать.
Клапана нумеруются по порядку со стороны ремня (правая сторона машины).
В таблице из мануала нет пояснений, но имелось в виду следующее:
Если полностью открыт (нажат) клапан № 8, мы регулируем клапан № 1 (зазор 0,2)
Если открыт (нажат) № 6 > регулируем № 3 (зазор 0,25)
открыт (нажат) 4 > регулируем 5 (зазор 0,2)
открыт (нажат) 7 > регулируем 2 (зазор 0,25)
открыт (нажат) 1 > регулируем 8 (зазор 0,2)
открыт (нажат) 3 > регулируем 6 (зазор 0,25)
открыт (нажат) 5 > регулируем 4 (зазор 0,2)
открыт (нажат) 2 > регулируем 7 (зазор 0,25)
и далее по кругу.
Если крутить коленвал в правильном направлении (верхняя часть ремня движется вперёд), то эта табличка позволяет отрегулировать все клапана за один "проход" — за один оборот распредвала (это два оборота коленвала).
И действительно, как писал коллега kyzya-61, при этом способе в одном циллиндре оба клапана одновременно не регулируются. А почему? А потому, что мы должны отрегулировать зазор в таком положении распредвала, когда кулачок смотрит в противоположную от толкателя сторону. Именно тогда зазор максимальный. Если регулировать в другом положении, может получиться, как у коллеги мужык'а, когда "покрутив коленвал мне удалось найти положение клапана, в котором зазор больше".
Этот способ основан на том, что у рядного четырёхциллиндрового двигателя каждая пара циллиндров (1+4 и 2+3) работает в противофазе и соответствующие кулачки распредвала смотрят в противоположные стороны. Таким образом, если один из них полностью нажат, то парный ему имеет максимальное удаление толкателя от кулачка распредвала и максимальный зазор. А вот для двигателей с нечётным количеством цилиндров или с V-образным их расположением этот наш метод неприменим.
P.S.
На регулировку клапанов, включая подготовительные операции и беготню на третий этаж за рожковым ключом (как-то забыл, что в том наборчике, что лежит в машине, только торцевые ключи) ушло примерно 45 минут. Можно было сделать и быстрее, поскольку я крутил распредвал два оборота — проверял, не сделал ли я где-нибудь 0,2 вместо 0,25 у алюминиевых толкателей. И таки у одного из клапанов зазор пришлось подправить. Все зазоры до меня были увеличенные. Там, где должно быть 0,2, было до регулировки 0,25–0,3 мм. Коленвал я проворачивал, не поддомкрачивая машину, просто тянул за ремень и иногда добавлял усилия нажатием на крыльчатку генератора. Но довольно тяжело так его крутить, правую руку побил об окружающие ремень железки.
Видимо, в следующий раз попробую прокручивать за поддомкраченное колесо. Заодно поменял свечи, раз уж пришлось выкручивать старые. Кто ж знает, сколько им лет?
