втягивающее

[Stonerain]

Угу. Спасибо. А те, которые №2 - они опасно близки к корпусу. Почти ложатся на него изнутри. Их желательно заизолировать от корпуса? Там можно попробовать изоленту проклеить...

[rommon]

Ну если на корпусе внутри нет заводской изоляции, то лучше заизолировать.

[Stonerain]

PS...

В общем полностью разбирать стартер до такого состояния не стоило

А как тогда можно было добраться до заднего подшипника? Да и ламели нужно было почистить... Все угольной пылью и просто грязью было засыпано... подшипники сухие... По-другому, вроде и не разберешь...

[Bullachev]

Сегодня остановился и больше не завёлся( при повороте ключа щелчки только из блока предохранителей,даже бендекс не выходил. попробовал замкнуть ключом - только искрит,и ничего больше. Разобрал втягивающее Вика,которому полгода, всё на виду в порядке,собрал обратно и пробовал на аккуме замкнуть,сначала 2 раза щёлкнул без прокрутки,и всё...... даже не щёлкает опять. Куда смотреть??????Помогите!

Проблема оказалась стара как Мир - шток нового втягивающего ВИКА не дотягивал до пятаков,подложив шайбу всё стало срабатывать. Но почему даже бендикс не выходил,а тока реле срабатывало до того как разобрал стартер мне остаётся не ясно

[Stonerain]

Я его собрал и оно работает! Правда с ключа все-равно не заводится Приходится перемычкой с силового 12В на корпусе стартера в контакт втягивающего тыкать. Но тогда схватывает с пол-оборота. Померял напругу на ЖП при повороте ключа: С подсоединенным стартером 7-8 В. Если отсоединить стартер - 12В. Надо или доп реле у стартера ставить или ЖП перетягивать... Кстати, а из-за сигналки не может напряжение проседать на ЖП? Врядли... Скорее Х-реле какое-нить...

[эдуард71]

Stonerain ,вот как раз у меня было точно так же,сигналку исключили из этой цепии все стало отлично.Сигналка берет на себя напряжение,причем надо не просто ее отключить,а полностью отсоединить от этой цепи.

[Stonerain]

эх... не спец я по сигналкам... нашел я ее блок под ящиком бардачка... А в ней аж штук 20 проводов со всех сторон... А там же и еще и открывание замков с брелка... Если оно не будет работать, придется ключом всегда шевелить... А у меня только на водительской двери замок работает... опасно без брелка оставаться... Ну, может и попробую разобраться, чтобы брелок остался работать, а зажигание отсоединить...

[rommon]

С реле попроще будет, я себе уже давно переделал, и контакты на втягивающем подгорать не будут.

[Stonerain]

Реле уже купил за 35 руб. =) как только часок выберу - припаяю. На 30 Ампер хватит, надеюсь...

[ARFX]

... Померял напругу на ЖП при повороте ключа: С подсоединенным стартером 7-8 В. Если отсоединить стартер - 12В....

Вот такая же тема была,до 7 вольт просаживалась напруга. дежурная отверточка в салоне всегда лежала))) Потом стартер при очередном запуске озарил искрами на всё подкапотное пространство и пал смертью храбрых))) Решилась проблема просто - установкой другого стартера и не более того)) наверное виной этому втягивающее Вика... как оказалось и ЖП не при чём был, и замок зажигания.... ))

[Error]

Не думаю. Втягивающее стартёр не убъёт. Он умирал сам...

[ARFX]

то, что стартер сам умер - это да, а вот проблема с запуском - наверное втягивающее.... ИМХО

[Stonerain]

Продолжаю пока заводиться проводком под капотом. Эксперименты с реле показали определенные результаты. Делюсь опытом и прошу совета.

1. Означенные мною выше 4-контактые отечественные реле на 30А по 35 руб за штуку нормально коммутировали по повороту ключа, то есть позволили нормально заводить машину с ключа. НО. Одно реле просто сгорело, не выдержав тока. Вскрытие показало ОЧЕНЬ дохлые замыкаемые контакты . 30 ампер - явно очень оптимистично для этой конструкции. 10А там от силы может пропускаться, имхо... Второе реле вроде держало, НО... блин... сильно вихляются-качаются наружные клеммы , что... не плакать!!! - приводит к замыканию контактов внутри реле (то есть его срабатыванию ) просто от покачивания или небольшого подергивания проводов, подведенных к клеммам, что для пускового стартерного реле, колхозно закрепленного под капотом, понятно - не допустимо...
Таким образом, выкинув 2*35 = 70 руб за эти поделки отеч электроники, было решено купить нормальное импортное реле. Тут перехожу к п.2.

2. Выбор пал на немецкое Vimeo на 40А за 140 руб в Экзисте. (ну не нужно много ампер, чтобы просто втягивающее сработало...) На вид очень приличное - толстый прочный пластик, ТЯЖЕЛОЕ!!!, мощные толстые намертво держащиеся клеммы... Первое впечатление: Устанавливаю, и.... ОНО СЛИШКОМ ХОРОШО СРАБАТЫВАЕТ!!!! Движок запускается в положении ключа, когда загораются контрольные лампы на панели... Померял - там на ЖП уже появляется 12В при такои положении ключа, но ток, судя по всему ничтожный. Но если на прежних реле (или без них) тока не хватало для срабатывания (только при повороте ключа на "старт"), то этот шедевр немецкой промышленности оказался настолько чувствителен, что коммутирует цепь даже при таком мизерном токе и стартер запускается... Приходится возвращать ключ в положение "выключено". Я опять не могу завестись с ключа... Точнее могу, но не так, как нужно...

3. Вопрос к общественности. Что посоветуете?
3.1 подбирать дальше релюшки? кстати, а это правильно, что на ЖП появляется 12В при повороте ключа в предстартовое положение (это когда лампочки на приборке загораются)?
3.2 Проводить в салон кнопку запуска стартера, забив на идею с реле? кстати, какой там все-таки ток в ЖП, чтобы кнопка не навернулась?
3.3 Разбираться с неизвестной сигналкой, выискивая на ней провода, которые может быть там задействованы в системе старта движка и вынуть их из сигналки нафик?
Памагите советом!

PS. кстати, слышанные слухи о "залипании" релюшек - это часом не как раз тот самый эффект замыкания контактов внутри реле от качания клемм подключения? Там буквально амплитуда качания +/-1 мм - и уже внутри контактики соприкасаются...

[kyzya-61]

Вопрос к общественности. Что посоветуете?
1 подбирать дальше релюшки? кстати, а это правильно, что на ЖП появляется 12В при повороте ключа в предстартовое положение (это когда лампочки на приборке загораются)?
2 Проводить в салон кнопку запуска стартера, забив на идею с реле? кстати, какой там все-таки ток в ЖП, чтобы кнопка не навернулась?
3 Разбираться с неизвестной сигналкой, выискивая на ней провода, которые может быть там задействованы в системе старта движка и вынуть их из сигналки нафик?

1) Я покупал советское, на 50А (в ПЖ, 3 этаж) для доп стартера, с широкими лапками. Да и на 30 работали, работают и будут работать нормально. Бывают косяки по производителям. Давеча ставил на свою копейку новый Р\регулятор (Калужский) - подох через неделю, кнопка аварийки проработала 10 дней и перестала фиксироваться.
НЕ ДОЛЖЕН приходить ток на ЖП в положение ключа "Зажигание", только "старт". Ч то то ВЫ не так подключили релюху!!!
2)На кнопку и тумблер однозначно потребуется реле. Гореть контакты будут.
3) Однозначно. А может её выкинуть, раз глюкнула.

[Stonerain]

Спасибо, kyzya-61, Вы всегда в тему.
По поводу напруги 12В на ЖП в положении "Зажигание". Вы очень меня озадачили. Реле тут непричем. Тестер я подключал туда еще задолго до появления реле. Когда у мя начались проблемсы с пуском с ключа (периодически не запускался движок), я полез к стартеру с тестером. Напарник поворачивал ключ, а я фиксировал, что происходит. так вот. НА ОТСОЕДИНЕННОМ ЖП при повороте ключа в положение, когда загораются лампочки, на ЖП появляется реальные 12В. И я тут непричем - я до сих пор туда не лазил. Но Стартер не срабатывал, что очевидно было следствием очень малого тока в этом положении ключа. При старте напряжение тоже было 12В, но ток был сильнее и втягивающее отрабатывала свое. Так что на данный момент у меня положение вещей, что 12В на ЖП появляется ДО ключа на запуск и соответственно релюшка срабатывает и запускает движок. Релюшка исправна. Подключаю ее так - ЖП из жгута на 86, 85 на землю, а оба замыкаемых коммутируют силовые 12В с акумулятора и контакт 50 на втягивающем. Так что все правильно. Дело в появлении напруги на ЖП. Где копать? Все-таки скорее всего сигналка или Х-реле может глючить?