Посмотрите,что с моей Филькой?

[клишник]

Это я планирую применить к тормозным трубочкам,там как раз ржавчина буграми.

Добавлено спустя 10 часов 31 минуту 36 секунд:

А не преобразователь ли это ржавчины (ортофосфорная кислота)?

Просроченная кокакола)

Добавлено спустя 6 часов 45 минут 45 секунд:
Доигрался.Треснула клапанная крышка

Для начала попробуйте просто позатягивать все винтики/болтики + сам фильтр. Глядишь и течка прекратится.

Крышка толкателей была вообще не затянута. Позатягивал в меру 4 гаечки и по моему тоже чтото щелкнуло

Добавлено спустя 4 часа 31 минуту 9 секунд:
Никто не пробовал вместо аргонового вымогательства(200р за см) вот такую штучку? HTS 2000 http://www.powerpak.ru/catalog/solder/hts2000_5ps/ Авиамоделисты говорят получалось хорошо.

[iv0911iv]

Это я планирую применить к тормозным трубочкам,там как раз ржавчина буграми.

Лучше их поменять, например на медь.

Доигрался.Треснула клапанная крышка
Крышка толкателей была вообще не затянута. Позатягивал в меру 4 гаечки и по моему тоже чтото щелкнуло

Старые резинки? А герметик? И сильно не тянуть.

Никто не пробовал вместо аргонового вымогательства(200р за см) вот такую штучку? HTS 2000 http://www.powerpak.ru/catalog/solder/hts2000_5ps/ Авиамоделисты говорят получалось хорошо.

Интересное КИНО ...! Сделал закладку. Спасибо!!! Обязательно попробую. только с топливными баками я бы не рискнул. Пропаривать нужно. Заполнять водой. Иначе ... мало не покажется.
Я заделывал трещины в блоке, баке и радиаторе армированной эпоксидкой. Сверлим дырдочки, заворачиваем саморезы, накручиваем на них медный проводок с катушки. Можно стеклоткань. И нудно в т/ч 1,5 суток наносим смолу. Хрен оторвёшь.

[клишник]

Эпоксидка не держится на горячем.Если ее нагреть она вытекает плавится. И к алюминию не липнет совсем.И крошки от потрескавшейся эпоксидки(или хол сварки) в двигателе бултыхаться не гуд.Надо только сварку или попробую эту чудо проволочку американскую.

[Stonerain]

Значит так.
1. Паять люминий можно и обычным припоем, любым банальным ПОС-ххх, и совсем не обязательно уповать на "специальный припой". ИБО ДЕЛО НЕ В ПРИПОЕ, А ВО ФЛЮСЕ. Гуглим "пайка алюминия". Если коротко, то люминий не паяется просто так с канифолью по причине стойкой нерастворяемой оксидной пленки. Задача любого флюса - или растворить оксидную пленку паяемого материала или не дать ей образоваться. Посему покупаем в магазине флюс для пайки алюминия (темная густая жидкость в пузырьке) и паяем. НО тут переходим к п.2.
2. Люминий - офигенно теплопроводный материал. А крышка - массивный толстостенный РАДИАТОР. Что это значит для нас? Правильно! Прогреть место пайки до нужной температуры (ок 250 град), чтобы "процесс пошел" - почти нереально. Особенно бытовым 25-40-ватным паяльником. Все тепло тут же отведется в массу, паяльник остынет, флюс испарится и превратится в горелую массу, которую нужно очищать, припой не пристанет, нервы вымотаются и так до бесконечности. Посему нужен или мощный паяльник не менее 100 Вт или лучше молотковый - ватт на 200... Приэтом ВСЮ крышку нужно предварительно будет прогреть до 100 град феном или галогеном или на худой конец, - газовой горелкой. Ибо понятно почему. Но тут переходим к п. 3
3. Спаиваемое место в нашем случае - сложная поверхность. Качественно пропаять ее - нужно идеальное соблюдение условий пайки. Чтобы припой хорошо затек в щель, или как минимум качественно пролудил местность вокруг трещины. НО ПАЙКА - НЕ СВАРКА! Она не прочна механически. Может отваливаться при малейшем непрогреве (а сразу это не определишь - был прогрев или недогрев) И в случае повторения нагрузки она скорее всего, лопнет моментально.

Это о грустном.

А в качестве занудства - если, коллега, Вы научитесь все-таки читать документацию, то многих проблем избежите, ибо там написано про усилия затягивания этих уплотнений, а они МИНИМАЛЬНЫЕ - 8Н/м - это знаете сколько? Среднее усилие мужской руки на отвертке (то есть, когда вроде можно еще подтянуть, но уже НЕ НУЖНО), а не то, что ключом со всей дури на длинном рычаге. Чтобы устранить течь в Вашем случае, нужно было ЗАМЕНИТЬ конусные шайбы, про которые я Вам писал пару постов назад и заменить высохшие резиновые прокладки. Ну и поверхности прилегания ацетоном от бяки очистить. Обошлось бы все в 3 сотни рублей и 15 минут работы. И Читайте, блин, документацию на демонтаж-монтаж тех узлов, в которые Вы намереваетесь влезть. Это как минимум. А в догонку - уже форумы и личная пряморукость.

[Error]

...нужен или мощный паяльник не менее 100 Вт или лучше молотковый - ватт на 200...

Думаю, тут даже молотковым не обойтись. В инструкции к припою написано, что паяется горелкой ацетиленовой.
Ещё нюанс, в нашем случае надо не просто "залепить" трещину по верху, чтоб не текло, а и обеспечить механическую прочность шва. Пропаять трещину "изнутри" этим делом вряд ли получится, да и спайка сама по себе менее надёжна, чем сварка. Нинаю, нинаю... Я б варил или искал на барахолке целую.

[клишник]

если, коллега, Вы научитесь все-таки читать документацию, то многих проблем избежите, ибо там написано про усилия затягивания этих уплотнений, а они МИНИМАЛЬНЫЕ - 8Н/м

Вообще то 3Н/м клапанная крышка и 4Н/м крышка толкателей.К тому ж там несколько гаек.Затянул вторую,первая стала легко крутится,подтянул первую - вторая стала легко крутится.Так потихоньку и треснула.

Добавлено спустя 2 минуты 48 секунд:

Нинаю, нинаю... Я б варил или искал на барахолке целую.

Попробую этот припой,потом расскажу.

[Stonerain]

Я год ездил с треснутой клапанной. Потихоньку вытирал масло. На расход масла не влияло. Потом Джин подарил цЕлую =) Вобщем, если трещина не через всю крышку - то несмертельно. Раз в месяц тряпочкой махнуть подтек.

В инструкции к припою написано, что паяется горелкой ацетиленовой.

Ну какой же он тогда "легкоплавкий", если ему 300 град от паяльника мало?
Ацетилен - это перебор имхо... Даже медная сантехника паяется обычным пропан-бутановым баллоном с китайской горелкой за 300 руб... Ацетиленом уже сварка получится... Или еще одна дырка в крышке
Вобщем, нафик этот припой тогда...
Что там у него с температурой плавления? 500-600 град? Тогда пропан-бутан. Но это навык нужен и опять же флюсы специальные. Иначе - только потерянное время и силы. А иначе делать так, как я сказал про обычный радиопаяльный припой типа ПОС-60 с флюсом для алюминия. Но мощным паяльником и прогревом всей крышки. Лучше постоянным - галогеновым прожектором ("Эксплорер 100 Вт" - 150 руб в любом хозяйственном - осторожно - глаза!!!). Или строительным феном при 100-120 град.

[iv0911iv]

Эпоксидка не держится на горячем.Если ее нагреть она вытекает плавится. И к алюминию не липнет совсем.

ДА? Блок у Запора Al-й. И как у меня получилось? И 2 года держалось, пока машину не продал. И не потекло? Мистика какая то! Может потому, что это армейский способ из советских времён, саветская машина, саветстткая эп/смола. Я дико извиняюсь ...!!!

[Stonerain]

кстати, а зачем эпоксидку лОжить на горячий люминий? Она прекрасно лОжится на холодный... Кстати, разводите правильно? 1:10? Проверять правильно приготовленную эпоксидку умеете? Обезжирить ТЩАТЕЛЬНО не забыли? Эпоксидке не ложится на масло. А в целом проблем у эпоксидки с алюминием быть не должно. Единственно, к чему эпоксидка не пристает - к полиэтиленам. А с шершавым металлом все должно быть ок. Хотя скорее всего, нужно армировать... Люминий при нагреве хорошо расширяется, а эпоксидка затвердевшая - нет... При нагреве может (и по-идее должна) отвалиться...

[клишник]

Купил эту чудо палочку.Очень хрупкая.Хотел согнуть пополам,сломалась как макаронина.Паять пока не пробовал.Как я понял по видео,главное в этом процессе потереть щеткой под расплавленным припоем,содрать оксидную плёнку с алюминия и воздух туда не попадет и припой прилипнет.Щетку купить не получилось.
Про эпоксидку я всё знаю,давно использую в авиамоделизме.
Еще купил СУПЕР растворитель ржавчины "тритон" Немножко действительно растворяет.Верхний слой ржавчины пузырится и отходит.Состав:алифатический дистиллят нефти,минеральное масло,пропеллент. Ортофосфорной кислоты вроде там нет.

[Stonerain]

хм... худший вариант пайки - сдиранием оксидной пленки, имхо... она сдирается не равномерно по площади, а полосами-царапинами = лужение соответственное - полосками и непрочное... Кроме того, как я уже говорил - форма поверхности в месте пайки сложная. Как там тереть под слоем припоя? Щетка не везде достанет, припой стекает, нужно ДЛИТЕЛЬНО поддерживать его текучесть при высокой температуре и тереть весьма тщательно... На мой взгляд - это мучение, которое не стоит 200 руб за см аргона. К тому же результат сомнителен, в отличие от сварки... Да и на разборе можно до 1 тыс руб, наверное, взять крышку...
Имхо, коллега, забейте на это... Хотя, если Вы привыкли к тонкой работе благодаря авиамодельному прошлому, то может что и получится.
Примите, кстати, мой привет. Я сам - авиамоделист с 12 лет - кордовые модели 1,5-2,5 кубика в классе скоростных и воздушный бой. =) Соревнования по Москве, выставки... Эх... Хорошее было время... И руки с головой научились кое-чему...

Если нужно иметь дело со ржавчиной - лучше забить на баллончики.
1-й этап: Дрель с метал насадкой-щеткой, а то и болгарка.
2-й этап: Линейка "Кольчуга" - гель для смытия ржи, а еще лучше - преобразователь ржи в грунт "Кольчуга". Очень мощное средство. Но это только после тщательной обработки дрелью с насадкой до чистого металла, когда остаются только черные точки. Вот их можно уже глушить смывками и преобразователями. Потом уже 2к-грунт, шпатлевка и покраска. Кольчугой я на работе покрыл прямо на ржу железную болванку приличного размера. За сутки ржа вместе с жижей Кольчуги типа полимеризовалась в плотное черное покрытие. Мужикам понравилось. Потом эта болванка валялась на складе еще год. Через год Я попытался ее поковырять - нифига. Черная плотная корка. Красить можно, как утверждает производитель прямо по этой корке... Но это, может для забора и нармально, а машинка - штука по-нежнее... Поэтому ржу дочиста счистить, потом невидимые глазу остатки травятся этой кольчугой, а потом уже покраска по обычной схеме. А вообще говорят - если начало цвести, то остановить невозможно - можно только притормозить и замаскировать... Обычно за год все вылазает даже при весьма хорошей обработке... Это нужно очень тщательно в хорошем сухом помещении счищать все до чистого металла и тут же обрабатывать праймер-грунтами - кислотными или эпоксидными.

[Error]

Да, между прочим, сдирать оксидную плёнку с алюминия - дохлый номер, ибо она за миллисекунды появится снова. Алюминий окисляется МОМЕНТАЛЬНО!

Металлической щёткой разве что нечистоты сошкрябать да придать некоторую шероховатость.

[клишник]

дохлый номер, ибо она за миллисекунды появится снова. Алюминий окисляется МОМЕНТАЛЬНО!

Это на воздухе,под влиянием кислорода,а в том процессе обдирается под слоем жидкого припоя,без воздуха.

Добавлено спустя 31 минуту 56 секунд:
http://www.youtube.com/watch?v=rgtMnXMll1Q это не я

[Stonerain]

Это что? Видео-руководство? Коллега, Вы шутите или глумитесь? Сами-то это видео смотрели? Там же полный антиремонт или пособие как не надо паять люминий. 4 стержня убито, результата нет, дырка осталась. Видно, что 2 криворуких дядьки делают все криво и неправильно. О чем это видео-то? Вы же не собираетесь это повторять?
Поржал над диалогом, который на 100% характеризует их процесс:
- Греть надо сильнее
- Подержи голой рукой эту бобину, а то она болтается, пока я ее газовой горелкой грею.
- Черт, она раскаленная. жжется!
- Ну, вот, а говоришь, мало грею.


Вобщем, комменты под этим видео все и определяют...

Глянул счас соседние видео по теме...
Возможно, Вы хотели дать ссылку на что-нибудь типа этого: http://www.youtube.com/watch?v=SRk-5vUDloc

Добавлено спустя 54 минуты 18 секунд:
Темой заинтересовался.
Судя по этому видео: http://www.youtube.com/watch?v=OmghAb0l654
мне больше понравился припой Castolyn 192FBK - он более грамотно сделан - в виде трубки со спецфлюсом внутри. Видно, что в отличие от НТS2000 растекается по поверхности он почти идеально. HTS больше ложится блямбами, которые еще нужно втирать. А Кастолин за счет флюса сам лудит поверхность и растекается. Ну и Fontargen F 400M вроде тоже ничего...

[Error]

Посмотрел я то видео...
И рекламу http://www.youtube.com/watch?v=SRk-5vUDloc
Но реклама есть реклама. Очень напоминает телешопинг)))
Чтоб соединение / место стыка было прочнее самого материала, в этом очень сомнеаюсь.

Заинтересовало вот это: И вот это https://www.youtube.com/watch?v=oVnG4hHY8Sg
Здесь мужик тупо поставил припоевую кляксу на поверхности, но в саму промежность припой не зашёл; течь, конечно, не будет, но механическая прочность будет никакая. Для клапанной крышки - однозначно не вариант.

И ещё по поводу криворукости в первом видео. Не мне судить о прямоте их рук, но судя по этому видео однозначно можно сказать только то, что с ходу и с первого раза вероятность, что у Вас всё получится очень и очень мала.

Чисто для инфы, в наших краях котируется Кастолин: http://www.az-svarecitechnika.cz/castol ... lin-190-fb (≈$25 полкило).