forum.skoda-club.ru

Пришлось расколоть движок - резко потемнело масло ну и естественно засрало весь двигатель. Хотя в начале лета все было чистенько. Внешних симптомов в поведении тоже никаких. Но все-же решил разобрать и думаю не даром.
Теперь хотелось бы получить советы со стороны по поводу состояния головки двигателя. Погнила здорово, но и покупать дроугую как то по финансам пока неохота.



Вопрос номер два - гильзы упавшие, видимо начало пробивать. Сами гильзы как вынуть? Бить по ним страшно.

rommon писал(а):Пришлось расколоть движок - резко потемнело масло ну и естественно засрало весь двигатель. Хотя в начале лета все было чистенько. Внешних симптомов в поведении тоже никаких. Но все-же решил разобрать и думаю не даром.
Теперь хотелось бы получить советы со стороны по поводу состояния головки двигателя. Погнила здорово, но и покупать дроугую как то по финансам пока неохота.

Что лил в систему охлаждения. Хорошо поело!!! Шлифовать! Вопрос на сколько глубокие раковины. По идее лучше другую голову (б\у или вика). Если правильно помню Вика в районе 4 рублей (не помню в сборе?).

rommon писал(а):Вопрос номер два - гильзы упавшие, видимо начало пробивать. Сами гильзы как вынуть? Бить по ним страшно.

Померь зазор, просели ли? Вынимаются просто - руками (потянул и снял), но лучше вынимать с поршнями. Ибо ставятся вначале цилиндры, а затем вставляются поршня. Если поршни не будешь вынимать, тогда перед съемом меть стрелками, чем потом выяснять направление поршня и номер.Масло сливать, поддон снимать, заборник масла (осторожно шестерни насоса). Вначале нужно проверить на сколько выступают цилиндры над блоком. Может пойдет. Металлическую линейку (угольник) на цилиндры и щуп между линейкой и блоком. Высота выступания 0,07- 0,13 мм, Разница между цилиндрами 0,04 мм.

Судя по раковинам. чего в него только не лили))) Шлифовать там уже нечего, хотя в критических точках раковин нет.

Гильзы видимо с самого завода вообще не трогались, не вылазят даже с помощью молотка, ну и как я уже писал - упавшие, 3 штуки стоят ровно по уровню головки, одна ниже на 0.05 мм. Прежний хозяин видимо просто поменял прокладку, забив на все остальное.

ЗЫ. Нашол на шкода.биз головку в сборе - цена 41грн. Гонят черти))

rommon писал(а):Гильзы видимо с самого завода вообще не трогались, не вылазят даже с помощью молотка, ну и как я уже писал - упавшие, 3 штуки стоят ровно по уровню головки, одна ниже на 0.05 мм. Прежний хозяин видимо просто поменял прокладку, забив на все остальное.

Проверни чуть коленвал, например отверткой за маховик, или за шкив головкой. Вылезут.

Вылезли вчера, правда пришлось брать молоток потяжелее и кусок прута, пока выбивал немного загнулись края гильз, как оказалось старый хозяин садил их еще и на герметик, ну и естественно все это схватилось намертво.

rommon писал(а):Вылезли вчера, правда пришлось брать молоток потяжелее и кусок прута, пока выбивал немного загнулись края гильз, как оказалось старый хозяин садил их еще и на герметик, ну и естественно все это схватилось намертво.

Даа… Памятник можно поставить таким сборщикам с очумелыми ручками. Гильзы если сильно не повреждены, то можно просто выровнять то, что загнулось (сточить). Вычистить весь герметик, и ставить медные кольца (толщина не менее 0,12 – 0,14).
Что касается головки, то её можно восстановить. Зоны прилегания гильз хорошие.
Ну а что касается отверстий циркуляции антифриза, то их можно восстановить при помощи холодной сварки. Она выдерживает температуру до 260 градусов.
Разрушенные отверстия вычистить от налёта. Вставить в отверстия ПХВ трубки подходящего диаметра. Перед заполнением раковин, трубки смазать маслом.


На плоскостях, раковины заполнить холодной сваркой. После застывания, трубки удаляются, а плоскости выводятся шкуркой.


Холодная сварка из серии "ABRO" Имеет стальной наполнитель и выдерживает температуру до 260 градусов.

Ну я так впринципе и собираюсь сделать, а так как нормальнеой холодной сварки нет, взял эпоксидку в двух тюбмках, держит 125 градусов, думаю вполне достаточно, ну и смешаю с алюминиевой пудрой.
Пока притираю клапана - выпуск прогорел капитально. Ну а гильзы поправятся)) Там на 5 минут дремелем.

Из опыта, эпоксидка смешанная с чем-то, радикально ухудшает свои свойства, прежде всего адгезию, потом прочность. Лучше может расщедрись на нормальную холодную сварку, хотя, даже средней паршивости будет однозначно будет лучше чем эпоксидка.

Error писал(а):Из опыта, эпоксидка смешанная с чем-то, радикально ухудшает свои свойства, прежде всего адгезию, потом прочность. Лучше может расщедрись на нормальную холодную сварку, хотя, даже средней паршивости будет однозначно будет лучше чем эпоксидка.

А что есть "холодная сварка"? http://rusdoka.ru/index.php?page=shop.p ... t&Itemid=3 -- ЭПОКСИДКА

Добавлено спустя 13 минут 35 секунд:

rommon писал(а):Ну я так впринципе и собираюсь сделать, а так как нормальнеой холодной сварки нет, взял эпоксидку в двух тюбмках, держит 125 градусов, думаю вполне достаточно, ну и смешаю с алюминиевой пудрой.

ВПЕРЕД!!! Старый "дедовский" способ!!! Я так блок заделывал, когда шатун вылез. Посоветовал старый механик. Он так в войсках (в советское время) размороженный блок ЗИЛа "делал". Я еще бак пробитый и радиатор делал. После 3 года держалось, пока в металлолом не попала. Одно плохо долго сохнет и по мере застывания приходится добавлять. Но послойно оно лучше держится.

Ну, эпоксидкой я пользуюсь часто, и добавки на самом деле повышают прочность. Да и выбрал как раз эпоксидку для металла.

rommon писал(а):Ну, эпоксидкой я пользуюсь часто, и добавки на самом деле повышают прочность. Да и выбрал как раз эпоксидку для металла.

Не проще ГБЦ поменять, чем трахатья. Для подобного рода реставрации нужен прежде всего опыт. Несколько дней подготовительные работы (вымыть голову, просушить, зачистить и обработать дремелем, обезжирить, найти подходящие вставки), залить и просушить (2 дня), обработать, устранить недоделки. А будет ли хорошо? Может проще шлифануть и 2 прокладки. Мало? вырубить мет\прокладку.
Нет оно конечно ... полезный опыт ..., при наличии свободного времени. Но стоит ли того ...???
Эпоксидка (холодная сварка) хорошая штука!!! При ремонте ... !!! Но желательно её армировать (проволочки, "тряпочки", саморезики ...!!! Сердце машинки скорее перестанет биться , чем ЭТО отвалится ...!
ЭТО МОЁ МНЕНИЕ, а ВЫ имеете право на другое, но ...!!!??? Мне кажется лучше шлифануть и доп прокладку или вообще другую ГБЦ ...!!!

Ну у меня принцип - если можно сделать своими руками - то это нужно сделать. А выкидывать почти 300 баксов на головку - это только в крайнем случае. Да и вообще многие вопросы с ремонтом проще делать в больших городах, а не в маленьком с населением в 15 тысяч душ, где практически все продано и развалено.

rommon писал(а):Ну у меня принцип - если можно сделать своими руками - то это нужно сделать. А выкидывать почти 300 баксов на головку - это только в крайнем случае.

kyzya-61 писал(а):...А что есть "холодная сварка"? http://rusdoka.ru/index.php?page=shop.p ... t&Itemid=3 -- ЭПОКСИДКА...

Я знаю что есть ХС и что есть эпоксидка. Имелось ввиду, что если купить в хозтоварах обычную эпоксидку, то ещё ни разу у меня не получалось какими-то добавками (в т.ч. опилками) улучшить её хараткеристики. Лучше получалось с эпоксидкой "для металла" - при добавлении опилок она гораздо лучше переносила термоциклы, наверное из-за более близкого ТКР.

голова нормальная, просто фрезеруй, чисти и ставь на место. Гильзы выровняй , ржавчину меж ними убери (ксати обрати внимание на трещины на нижней стенке для гильз, ведь не просто так гильзы стали разными по высоте). Нормально всёбудет...