forum.skoda-club.ru

много времени прошло с тех пор как моя фелиция впала в кому,
в этой теме http://www.forum.skoda-club.ru/viewtopi ... highlight= мне помогли разобраться что виноват блок управления дроссельной заслонкой.Наслышан был ,что ремонту он не подлежит.Я не собираюсь оспаривать сей факт....действительно ,технология изготовления его не предполагает никакого вмешательства.
Но поскольку поиски (за разумную цену)затянулись надолго.,я (с отчаяния и тоски)предпринял попытки сделать что нибудь со старым БУДЗ.
Вобщем сегодня машина у меня поехала с доработанным мною блоком управления заслонкой..
Из этого получается ,что сделать все же что то можно. и не обязательно натирать графитом.

Отчет будет?

да-да... тоже жду... просто знаю один вариант как вылечить дз... интересно каким путём пошёл ты??

Совершенно понятно,что ,например , органы следствия ,никогда не удовлетворятся формулировкой «просто умер»…нужна причина …будь то болезнь ,убийство или естественная смерть… « просто умер и все» -к делу не пришьешь……..
Так же и я - не успокоился от вердикта , вынесенного знатоками форума( кстати хочется выразить благодарность за активное участие к моей проблеме) . Как сказали ,так и вышло….умер БУДЗ. Но я хотел знать ..что конкретно случилось с ним..
Разобрав его и собрав несколько раз ,ничего особенно страшного в износе не обнаружил.
Причем диагностика говорила ,что все хорошо, ошибок нет. Правда, насторожило несоответствие угла закрытой заслонки с тем значением , о котором написал Timon
в своем ответе. Должно быть 2,5 – 6,5 градусов, а у меня показывало 23 . В этой системе управления двигателем зависимость напряжения с реостата датчика угла дроссельной заслонки имеет обратно пропорциональную функцию. (как выяснилось при изучении). Напряжение при тех 23 градусах было примерно 3 В. В масштабе 5 В – это далеко от начала (5 в).
Хоть на вид и было все прилично , но я все же решился на разборку блока . Я много слышал, что эта идея столь же бессмысленна , как и безумна цена на новый БУДЗ.
Но у меня уже не было выхода. Особенно меня смущала плата реостатов внутри него, так вызывающе прикручена несколькими винтами …..и это при том , что все там выполнено по дешевой технологии , которая не предполагает никакого разбора. И совсем непонятно тогда , почему бы было не сделать крепление в виде расклепывающихся отливов – штифтов( как делают часто для снижения затрат на метизы и монтаж)?
Сначала я просверлил отверстие в валу и нарезал резьбу М5, чтобы потом все собрать.
Потом пришлось болгаркой подрезать сварные швы , которыми был приварен самый верхний рычаг, который нажимает на выключатель холостого хода. Держался он на валу самым наглым образом только посредством сварки…ни уступов , ни буртиков.
Выставили на заводе по высоте и углу ..и приварили.
Сняв возвратную пружину заслонки и пластиковый рычаг с сектором шестерни , я увидел еще интереснее картину. Рычажок с пластмассовым держателем контактной группы так же приварен к гладкому валу( и опять – ни уступов ,ни буртиков).
Заметив небольшой износ (радиальные риски )на реостатном слое ,я просто разогнул усики в стороны так что они начали касаться неизношенной части реостата.
Далее собрал все назад. Правда для этого пришлось приварить шайбу с внутренним диаметром 5 мм на самый верхний рычаг, чтобы на нее опирался он на торец вала заслонки ( в противном случае – он просто провалился бы вниз по гладкому валу.
Собрав и померяв выходное напряжение с реостата ,заметил что напряжение выросло с 3 до 4 вольт….что меня очень обрадовало ….Однако мотор работал также …..
(этот факт стал меня наводить на крамольную мысль о смерти БУ) Однако подключив диагностику и обнаруживши что теперь мозги считают , будто заслонка открыта на 16 градусов-- я вспомнил сообщение , на которое сначала внимание не сильно обратил .
IVAN L. написал «
Подтверждаю - проблема может быть именно в изменении свойств контактного слоя потенциометров в БУДЗ. Нелечибельно в принципе, только менять (хотя умельцы графитом натирают перед продажей - работает некоторое время, потом опять умирает).»
Вот тут возникла идея собрать некую приблуду ,которая будет напряжение просто немного усиливать до того самого значения , которое блок управления двигателем примет за требуемые начальные 3-6 градусов. Эдакий усилитель с коэффицентом усиления примерно 1,15.
Спаяв его за за 15 минут на соплях ,подключил его в разрыв провода с реостата датчика угла открывания дроссельной заслонки…масса и зажигание …всего 4 провода.
Подключил диагностику и теперь угол заслонки был 4,5 градусов…что надо. Кстати напряжение , которое мозги интерпретируют как 5 градусов – оказалось 4,6 В.
Завел и машина поехала как и раньше…Сегодня проехал второй раз,после того как
Засунул усилитель в коробочку подходящих размеров.
То есть теперь стало понятно , что на моем БУДЗ изменились проводящие свойства дорожек реостата. Напряжение упало ,мозги подумали что заслонка открыта больше чем надо.
Убежден ,что сделать это может каждый …думаю не стоит торопиться покупать новый БУДЗ ,если проблема такая как эта . Можно попытаться что то сделать

Добавлено спустя 48 секунд:

Добавлено спустя 10 минут 34 секунды:

вот иллюстрация разобраного блока...видно приваренную шайбу к рычагу.


Добавлено спустя 3 минуты 47 секунд:

а вот внешеий вид усилителя.....у меня получился такой....

ну всё... пора открывать сервис по лечению AEE))))
по теме: респект и уважуха!!!! можно было чуть поподробней, так сказать для начинающих...

Пёстрый™ писал(а): можно было чуть поподробней, так сказать для начинающих...

могу ответить на любой вопрос

нельзя например при адаптации прописать так сказать "нулевым" другой угол??? чтобы обойтись без усилителя???

и можно достать до этих усиков и согнуть их не спиливая ничего???

я пытался адаптировать .....но не получилось.Может программа не чисто ваговская...но опция адаптации там была.... скорей всего у меня было очень сильное изменение проводящих свойств.А тут как выяснилось счет идет на десятые вольта.
по поводу усиков- сам не хотел в гемор влезать...
Вы просто сверху ничего увидеть не сможете ...иголкой тоже неудобно
с этой стороны, которая открыта без разбора.

на токоснимателе (подвижном контакторе) 2 усика внизу... токоснимателей если мне память не изменяет 2... ты эти усики подгибал??? чтобы они не по протёртым дорожкам ездили???

Пёстрый™ писал(а):на токоснимателе (подвижном контакторе) 2 усика внизу... токоснимателей если мне память не изменяет 2... ты эти усики подгибал??? чтобы они не по протёртым дорожкам ездили???

да, под тем что на рисунке - много маленьких усиков в ряд было..,разгибал в стороны. только чуть чуть.,аккуратно

Молодца!!
признаться я б не сделал в жизни))) сам
с электрикой у меня туговато))
наверное б проще купил
хотя с другой стороны жду жене AEEшку обещали) припрет коль - понадоедаю)

Великолепная работа, поздравляю Жаль, выкинул предыдущий БУДЗ - сейчас как раз есть труп, над которым можно было бы поэкспериментировать подобным образом.

За описание - отдельное огромное спасибо, буду иметь в виду.

если кто когда то захочет попытаться сэкономить денег (хотя бы чтоб продать ),
то вероятно понадобится схема ....сделать очень просто.
детали самые простые. цена копеечная.
включается в разрыв линии ,с реостата до мозгов.(по моему вывод 41 )
у меня машина 97 года 1,6 AEE ,GLX

подстроечным резистором выставляется напряжение "отпущенной педали ",которое блок управления двигателем примет за начальные 3-6 градусов(4,6в).....После такой вот " адаптации " можно перейти к нормальной адаптации диагностикой....но у меня машина сразу поехала.