Стартер и маховик.

[CrazyClown]

Вобщим подогнали мне тут Фаворитовский стартер, он так посолидней выглядит, да и бендикс на него проще и дешевле, вот хочу его привести в нормальный вид, но при разборке с него начала сыпаццо всякая дрянь и чача так вот вопрос в следущем, если ли какая спец жыжа в которую можно все это дело окунуть дабы как в рекламе Cilit Bang достать и все блишчело..... ибо ржавчины и окислов там мнооооого

[Spyk]

В бензин ....

[CrazyClown]

и тереть??? подругому никак..... чорт, хочу как в рекламе)))))))))))))))))

[stell]

Есть еще один способ, но вот что в итого будет, я сказать не могу.
Электролиз – метод удаления ржавчины, при котором ржавый инструмент погружается в раствор электролита и через него пропускается несильный электрический ток от батареи или от зарядного устройства. Это наиболее тщательный и наименее разрушительный для металла способ. При электролизе не происходит удаления слоя металла разнообразными проволочными щетками, шлифовальными машинами и пр. Нет никакой необходимости искать кислоту и разнообразные преобразователи ржавчины. Для всего процесса не нужно никаких особенных приспособлений, все легко проводится в условиях обычной мастерской. Однако применен этот метод может быть только для восстановления железа или стали, не в коем случае ни меди, латуни, алюминия и т.д. Все части из этих металлов необходимо снимать перед процессом. Необходимое оборудование: • Пластиковая (не металлическая!) емкость объемом 8-20 л. Емкость может быть любой формы, главное, чтобы инструмент полностью помещался туда. • Зарядное устройство автомобильных АКБ, сила тока – 2 А. Подходит напряжение 6-24 в постоянного тока. Электролиз – не высокая технология, многое здесь прощается. Главное, чтобы с инструментом был хороший контакт. • Относительно плоский кусок железа или стали, лучше легированной – анод....

[CrazyClown]

хм..... интересненько..... а што использовать как электролит???

[stell]

Вот полный текст.

Вот нашел давно но не пробовал, думаю что должно работать. Подверженные часто влиянию агрессивных сред, рабочие инструменты, хотя производители и обрабатывают их специальными антикоррозионными составами и покрытиями, «рыжеют» и обрастают слоем ржавчины. Нередки случаи, когда какой-нибудь ключ теряется на время, а потом, будучи найден, оказывается полностью непригодным к дальнейшему использованию. По всей мастерской тогда начинают раздаваться стенания, мол, старый ключ был самым любимым, а тут еще расходы на приобретение нового инструмента… А между тем полностью и с небольшими затратами времени и сил удалить ржавчину с инструмента можно при помощи электролиза. Электролиз – метод удаления ржавчины, при котором ржавый инструмент погружается в раствор электролита и через него пропускается несильный электрический ток от батареи или от зарядного устройства. Это наиболее тщательный и наименее разрушительный для металла способ. При электролизе не происходит удаления слоя металла разнообразными проволочными щетками, шлифовальными машинами и пр. Нет никакой необходимости искать кислоту и разнообразные преобразователи ржавчины. Для всего процесса не нужно никаких особенных приспособлений, все легко проводится в условиях обычной мастерской. Однако применен этот метод может быть только для восстановления железа или стали, не в коем случае ни меди, латуни, алюминия и т.д. Все части из этих металлов необходимо снимать перед процессом. Необходимое оборудование: • Пластиковая (не металлическая!) емкость объемом 8-20 л. Емкость может быть любой формы, главное, чтобы инструмент полностью помещался туда. • Зарядное устройство автомобильных АКБ, сила тока – 2 А. Подходит напряжение 6-24 в постоянного тока. Электролиз – не высокая технология, многое здесь прощается. Главное, чтобы с инструментом был хороший контакт. • Относительно плоский кусок железа или стали, лучше легированной – анод. Присоединяется к положительному полюсу батареи. Размеры не играют значения, важна лишь площадь. Анод разрушается со временем, его ионы переходят на восстанавливаемый инструмент. • Пачка пищевой соды. Чистая вода как таковая плохой электролит. В ней присутствует один ион водорода (H+) на 556 миллионов молекул воды. Это же касается и ионов OH-. Поэтому процесс электролиза в чистой воде невозможен. Добавление в воду соды делает ее способной передавать электрический ток. В принципе вместо соды в воду можно добавлять обычную столовую соль. В этом случае на катоде будет выделяться не водород, а хлор. Количества его таковы, что расценивать его как токсичное вещество, нет смысла. Однако хлор настолько же сильный окислитель, как и чистый кислород. Есть опасность воспламенения. Кухонную соль в качестве электролита можно использовать только при наличии вытяжки. • Столовая ложка – она нужна для дозировки соды. 1 ложка на 3,5 литра. Со временем электролит приобретает отвратительный ржавый цвет, не обращайте на это внимание. Главное, чтобы чистым оставался анод. • 4-20 литров воды – ее нужно ровно столько, чтобы полностью прикрыть инструмент. • Пара резиновых рукавиц – в полученный электролит не рекомендуется лезть голыми руками. • Маленькая стальная щетка для удаления песка и ему подобной грязи и остатков ржавчины. • Жидкая или густая смазка нужна для предотвращения образования новой ржавчины на очищенном инструменте. • Скребок для мытья посуды. Выглядит он как очень длинная металлическая стружка, свернутая мелкими кольцами. Порядок работы. 1. Инструмент должен быть тщательно очищен от грязи и остатков смазки. Засоренные участки не очищаются должным образом. 2. Наполните водой емкость и добавьте в нее соду согласно приведенной выше пропорции. 3. Подключите положительный полюс батареи (зарядного устройства) к аноду и повесьте его на край емкости, так, чтобы он был максимально погружен в раствор. Чем большая поверхность анода погружена в раствор, тем быстрее протекает процесс, однако сама клемма не должна находится в растворе, иначе она будет растворяться вместе с анодом. 4. Отрицательный контакт батареи надежно подсоединить к очищаемому инструменту и также погрузить его в раствор. Если клемма погрузиться в раствор, ничего страшного не произойдет, катод в процессе электролиза не растворяется. Между инструментом и анодом должен быть, так сказать, «визуальный контакт», то есть между ними не должно быть никаких препятствий, а если инструмент большой, переворачивайте его время от времени разными сторонами к аноду. Тогда процесс пройдет быстрее и равномернее. Инструмент постоянно должен быть полностью погруженным в раствор! 5. Убедитесь в том, что анод и катод не касаются друг друга и расстояние между ними как минимум пять сантиметров. 6. Установите уровень тока зарядного устройства на максимум. В процессе восстановления нужно следить, чтобы устройство не было перегружено. После того, как прибор включен, трогать что-либо в емкости нельзя. Для изменения положения инструмента необходимо отключить питание. 7. Если на поверхности катода (инструмента) начали образовываться пузырьки воздуха и, увеличиваясь, отрываться. Значит, процесс пошел. Газ, выделяющийся в процессе электролиза – водород. Его выделяется незначительное количество, поэтому никаких особенных мер предосторожности принимать не нужно. Не рекомендуется разве что накрывать емкость, чтобы водород не концентрировался под крышкой, ставить зарядное устройство слишком близко к емкости и курить около нее. 8. Как только цвет ржавчины изменится на темно-серый или черный, инструмент можно вынимать из раствора и протирать посудным скребком в теплой мыльной воде. Если ржавчина не отстает полностью, оставляя после себя чистую блестящую поверхность, процесс электролиза нужно продолжить. 9. Чистый инструмент нужно тщательно протереть ветошью и высушить феном или в печи, однако температура не должна превышать 100 градусов, иначе закалка металла может измениться. После этого смазать. Инструмент готов к работе. Некоторые особенности процесса. Образование серого или коричневого налета на аноде – нормальный процесс. Время от времени этот налет нужно счищать ножом или металлической щеткой. Краска или лак, если они были нанесены на инструмент, не требуют специальной обработки и растворяются вместе со ржавчиной. Если инструмент имеет какие-либо подвижные части, каждая из этих частей должна иметь надежный контакт с полюсом зарядного устройства. Иначе очистится только соединенная с клеммой часть. Для этого можно прижать контакт к подвижной части обычной резинкой для волос, второй клеммой и т.д. Если ток электролиза слишком высок и зарядное устройство перегружено, можно сделать следующее: 1. Увеличить расстояние между анодом и катодом. 2. Уменьшить погруженную в раствор электролита площадь анода. (Вытащить его ненамного). 3. Уменьшить напряжение подаваемого тока, если это позволяет конструкция устройства. Зарядное устройство в рабочем состоянии, все подключено, но реакция не начинается (не появляются пузырьки газа). Вероятно, нет контакта между клеммой и слишком ржавым инструментом. Инструмент вместо того, чтобы постепенно очищаться от ржавчины начинает растворяться – перепутана полярность. Для того чтобы очистить от ржавчины большую деталь или большое их количество, необходимо взять большую емкость и по ее периметру установить несколько анодов, соединив их всех с одним положительным полюсом батареи. Очищаемые детали положите в центре и убедитесь, что инструмент и аноды не касаются друг друга. Касание чревато повреждением зарядного устройства.

Если решите попробовать, сообщите о результатах, интересно послушать будет.

[ippolit]

На своей замок задней двери сильно ржавый в преобразователе ржавчины отмачивал.Работать стал идеально,только пружинка мелкая и ржавая... бесследно исчезла.

[CrazyClown]

народ а расскажите воздействует ли преобразователь на металлы отличные от стали и как, допустим на медь, а то попытки разобрать стартер не увенчались успехом, поэтому хочу засунуть его в тазик с преобразователем полностью.....

а и еще, можно ли перепрессовать новый венец маховика в домашних условиях или нельзя, нужна ли последущая балансировка маховика????

[shura]

Чтобы разобрать - керосином или тормозухой на сутки залейте.
Ортофосфорная кислота хоть и не очень активная, на медь (да и на чистую сталь и чугун) вообще не действует, но лучше не рисковать - потом замучаешься кислоту выводить... А вот дюраль - хз... может и пострадать даже

[CrazyClown]

а и кстати, всегда интересовал вопрос, почему износ зубьев, што на маховике што на бендиксе составляет всего какихто 4-5 мм, неужели только в этой зоне происходит зацепление????

[shura]

а и кстати, всегда интересовал вопрос, почему износ зубьев, што на маховике што на бендиксе составляет всего какихто 4-5 мм, неужели только в этой зоне происходит зацепление????

Надо полагать - да. На ТАЗах так-же...

[АРКАША]

всегда интересовал вопрос,

Потому что начало вращения стартера не совпадает с полным зацеплением зуба . Далее по ходу вращения совместно с маховиком , бендикс должен войти в полное зацепление . Так же не своевременное полное расцепление бендикса и венца маховика . Причин тому может быть множество .

[CrazyClown]

Причин тому может быть множество .

а можно хотябы пару штук, ну первые што придут на ум

[АРКАША]

а можно хотябы пару штук,

А можно вопросом на вопрос ... Кто нибудь , когда нибудь , снимал и обслуживал стартер , пока машинка с ключика заводится . Кожух сцепления внутри не самое чистое место . Продукты износа фрикционных накладок оседают на всём что внутри . Попадают и в стартер , откладываются на зубьях бендикса и венца . Смазка на валу стартера со временем густетет , перемещение бендикса затрудняется(особенно при низких температурах) . Неисправности (затруднённое вращение) обгонной муфты бендикса , износ внутренней шлицевой (люфт, перекосы на валу стартера) . Втягивающее и вилка перемещения бендикса тоже могут вносить свою лепту , это случается намного реже . Сам при замене диска сцепления , стартер снимал и обслуживал ... зацепление по всей длине зубьев. Скоро буду менять сцепление комплектом , посмотрю как сейчас обстоят дела .

[CrazyClown]

мда видимо до меня уже ктото нахимичил штото, ну да не суть..... короче возбудил я(не знаю правда на какое время) бендикс следующим образом, на его валу (том который с винтовыми шлицами) в конце стоит ограничитель... ну тоесть пружина = ограничитель - стопорное кольцо.... так вот, разобрал я все это, спилил полую часть ограничителя и обрезал пол витка пружины... итог - ход вала-шестерни бендикса увеличился мм на 3-4, што дало мне нормальный пуск двигателя.... ура..... есди уж убивать венец маховика, то окончательно...... )))))))))))))))))