На моей фабии случилась обычная ситуация - спустя 10 лет на оригинальной крышке термостата сломалось ухо. Заменил крышку на неоригинальную "Vika" за 600 р. На мой двигатель (1.4 АМЕ, 2001 г.) из оригинала идёт только термостат в сборе за 3000. На другие моторы (BBY и др.) есть именно только крышки и даже дешевле, чем неоригинал. Зачем так сделано, не понятно. Заменил - всё стало отлично. Но всё же в салоне очень холодно... при -25 град. за бортом ташкента не бывает никогда...
И вот у меня появилась такая инженерная мысль - поработать с отверстием в центре крышки для термоэлемента. В термоэлементе шток выдвигается и упираясь в этом отверстии в препятствие, поднимает клапан. Моя идея состоит в том, чтобы это препятствие можно было сделать подальше, чтобы шток доходил до него позже, а соответственно и температура срабатывания была выше.
Что на ваш взгляд лучше и надёжнее:
1) Отверстие просверлить насквозь и закрутить туда саморез с малым шагом резьбы.Плюсы - удобная регулировка температуры на малом круге (а значит, и печку в салоне можно сделать "ташкентской". Минусы - надёжность. Вдруг саморез вырвет, лопнет стойка для термоэлемента и т.п.
2) Сточить этот самый шток на пару мм. Плюсы - надёжность, как у оригинала. Минусы - на лето лучше поменять термоэлемент, т.к. лето у нас всё аномальнее и аномальнее... Да и сколько мм точно стачивать - неизвестно, придётся добиваться методом тыка.
Вот только я сомневаюсь, что это поможет. Я пока не знаю, пропорциональна ли длина выдвигания штока к повышению температуры...
У меня есть оригинальная крышка с термоэлементом, над которыми могу поиздеваться. Подержал термоэлемент на пару - выдвигается на 15-17 мм

Буду позже кипятить и контролировать выдвижение.
Все темы перешерстил, но точного ответа не нашёл... Я сейчас насмешивал разные антифризы - Лукойл G12, Sintek S11, S12. Естественно, все красные. И заливал без разбавления с водой. Может, в этом проблема холодной печки и кроется? Надо или не надо разбавлять дистилированной водой?