Методы откручивания болтов поддона?

[sw679]

высверлить головки этих болтов, делов то. метал мягкий, сверлится на ура. шляпки отпадут, а сама резьба рукой выварачивается. по башке бы надавать этим конструкторам за такие болтики.

[prosto69]

Не надо сразу ничего пилить, сначала попробуй забить в шестигранник подходящую по размеру звёздочку. Обычно срабатывает

[карп1]

Если я не ошибаюсь на этих болтах должна быть возможность откручивания и по внешней части головкой ... Или ошибаюсь ?

[45жэка]

Поправлю.

. Силумин расширяется больше стали

И как следствие болты ослабнут.
Ещё можно балгаркой прорезать паз под простую отвёртку.

Это не поправка, а ваше предположение. Он ведь во все стороны расширяется одинаково, в том числе и в толщину. Но думайте как хотите.

Это не предположение,а метод.Да и что тут не понятного.
Кстати самые трудные болты между коробкой и двигателем.Начинать с этих надо.
И ещё совет...Зная такие проблемы я многие болты переточил под наружный шестигранник.Например;под шкив ГРМ,Шкив помпы и т.д.
На поточной линии такие болты конечно увеличивают производительность труда,но НАМ потом приходится ЕБ...я.

[krik]

у меня на двигателе 1.8Т болты под внутренний и наружный шестигранник, единственное их трудно открутить у коробки, нужен ключ с шарнирной головкой

[East_man]

У меня только внутренний шестигранник, внешняя сторона круглая.

[tvik]

Греть двигатель не надо так как при прогреве метал расширяется ! Лучше на холодную.

У меня только внутренний шестигранник, внешняя сторона круглая.

Обточите внешнюю сторону под ключ .

На крайний случай гайку к шляпке болта посадил на сварку и открутил головкой.

[карп1]

Напишу поскольку не дождался точного расположения болта в общем ...Выбор метода отворачивания сорванного болта зависит от его местоположения , если это болт боковых частей поддона или со стороны шкива колен.вала можно попробывать все описанные способы (ИМХО за исключением нагрева двигателя ), обычно в условиях сервиса это забивание 12!!- гранного торкса(треугольное сечение шлицев) через вороток и одновременно с ударами попытка откручивания ,если проворот -наварка болта (или гайки). Если руки с железом работали ,можно попробывать и зубилом ,НО метал болтов ,как уже говорили мягкий ,нужно хорошее и не очень острое зубило (для таких работ у меня лично приготовлено зубило из клапана),болгаркой -проблематично ,во первых не задеть поддон ,во-вторых проточного щлица не всегда достаточно ,что-бы открутить провернувшийся болт (после ТОРКСА точно не стоит -потерянное время).
Все очень круто меняется если это болт в туннеле между КПП и двигателем ,во -первых учитывая отсутствие наружной фрезеровки головкой с шарниром не возьмешь (именно так нужно ОТКРУЧИВАТЬ болты !) {было ОЧЕНЬ верное замечание о замене болтов на НОРМАЛЬНЫЕ советую принять ,это не только поможет с поддоном ,а много где.. } во -вторых САМОЕ ГАДКОЕ состоит в том ,что отверстие в поддоне(тунель) и ось крепления болта НЕ СООСНОЕ ,вставляя прямой шестигранник в отверстие в посадочное место в болте он УЖЕ входит под углом (Вывод: использовать гнутые шестигранники с закругленным концом (шарик)) ,в ТРЕТИХ про сварку ,зубило и возможно ТОРКС можно позабыть исходя пункта второго , единственный метод решения ,уже описан , - длинное сверло ,но аккуратно (угол) не продырявить поддон (маховик выдержит )
Теперь общая схематика работы ,в общем-то простой ,но как обычно много ньюансов исходя из собственного опыта ,уж не бейте ногами
Как уже писал срывание болтов производится наружной головкой (пишу для нормальных болтов ) ,только СРЫВАНИЕ ,поскольку ,например ,в месте с КПП угол складывания карданчика не даст болт полностью открутить, метод срыва одинаков для всех болтов плотно поставив (простучав-грязь )инструмент ,накинув удлинитель РЕЗКО отвернуть ,не в коем случае не тянуть (мягкие болты) ,далее работаем с шестигранником с круглым окончанием , снимаем поддон ,зачищаем ,обезжириваем , а вот дальше важно ,если нормального "носика " на тюбике с герметиком нет и как в ЭЛЬЗЕ нормальный валик шириной 2-3 мах мм положить не получиться т.е. придеться "намазывать пальцем" (это относится к домашним мастерам ,в ОД ОДНОЗНАЧНО такой метод НЕПРИЕМЛИМ!!! ) ,надо помнить, что нельзя сразу прижимать поддон к плоскости ,в "глухие" отверстия под резьбу,к примеру в площадке заднего сальника колен.вала забивается герметик и дальнейшее притягивание болтом вполне может привести к выходу из строя резьбы ! Обычно поддон "подвешиваеться " на удобные болты с боковых сторон с зазором 4-5 мм , наживляются все болты ,а притяжка начинается именно с задних болтов (со стороны КПП). Количество герметика должно быть минимальным ,ибо излишек его выходит не только наружу ,но и ВНУТРЬ поддона ,и неминуемо в конце концов попадает на сетку маслоприемника с последствиями , квалификация механика очень хорошо видна при окончательной затяжке поддона ,снаружи видна ровная тонкая линия герметика ,если он "смазан" (убрано лишнее) -не удовлетворяет ,ибо изнутри "махру" герметика никто не убрал , а попадет он уже писал куда .. Иногда ,приходится очищать резьбовые отверстия болтов от герметика после "очумелых" ручек ,т.е. при снятии поддона надо обязательно посмотреть ее состояние и почистить (метчик или жидкость для удаления герметика ) и желательно продуть ... вот собственно и все ..

[vicom]

Хочу добавить к подробному разъяснению предыдущего оратора. Если нет апликатора для дозированого нанесения герметика, подойдет одноразовый шприц. Вынимаешь поршень, выдавливаешь из тюбика в шприц необходимое колличество герметика, вставляешь поршень обратно и вуаля.

[V_Al]

Хочу добавить к подробному разъяснению предыдущего оратора. Если нет апликатора для дозированого нанесения герметика, подойдет одноразовый шприц. Вынимаешь поршень, выдавливаешь из тюбика в шприц необходимое колличество герметика, вставляешь поршень обратно и вуаля.

+1 точно так и делали.