forum.skoda-club.ru

spion30 писал(а):автоматическое зарядное устройство с импульсным током и режимом сульфатации стоит от 900 р = и не надо лампочки вещать и ток регулировать = само разрядит и зарядит и импульсные токи наполняют батарею до полной остаточной мощности / кипение это хорошо - но плотность должна достигнуть минимум 1.25 - а с вашими морозами лучше 1.27 / при покупке надо сразу интересоваться для каких стран выпущен продукт - при одном и том же производителе плотность разная : европа -1.23/ северная канада - 1.29 . корейские аккумы с названием американ = хорошие при цене 5000 за 65 ам/ч

Что хорошего в кипении??? Плотность повышается за счет реакции, кипеть там ничего не должно. Если плотность повышается меньше чем положено, значит сульфат не растворился полностью, тогда аккум добивают малым током. А вот если начинает кипеть, плотность повышается за счет изменения пропорций, и это есть плохо.

Добавлено спустя 39 минут 34 секунды:

sedovlas70 писал(а):spion30 А не подскажешь, какая модель зарядника "автоматическое зарядное устройство с импульсным током и режимом сульфатации стоит от 900 р". Попробую поискать, авось снова пригодится. Спасибо за ответы. Кто в курсе: разряжать малым током или большим, а то уже пол дня разряжается, никак до 10,5 вольт не разряжу.

Блин, честно, я бы посоветовал вам углубиться в теорию, тут советы дают порой просто дикие. Зачем вы его разряжаете????? Это не Ni-Cd аккум, его не нужно тренировать, более того, свинцово-кислотные вообще нельзя тренировать - они от этого умирают. Десульфатация - это процесс растворения сульфата образовавшегося на пластинах. Вообще, в нормально эксплуатируемом аккуме "сульфатирования пластин" быть не должно достаточно долго. Это происходит как раз если аккум сильно кипит, что неизбежно, но на авто кипеть не должно, кипит когда неверно заряжают - превышают допустимое напряжение = 2,4 В на банку.
Если у вас упал пусковой ток (не всегда при этом падает емкость) значит
1) сульфаты по чуть чуть забили поры пластин, пластины специально сделаны пористыми для увеличения эффективной площади взаимодействия. Но у этого процесса есть обратный эффект, чем больше пористость тем выше максимальный ток, но более быстрое забивание пор сульфатом. Следовательно аккумы с бОльшим током отдачи имеют меньше циклов заряд/разряд, и еще больше боятся глубокого разряда (10,4 В) - это для них смерть. НЕЛЬЗЯ ИХ РАЗРЯЖАТЬ И ТРЕНИРОВАТЬ!!!!!! КАТЕГОРИЧЕСКИ
Именно поэтому старые советские аккумы имели низкий разрядный ток (260 А при 55А\ч), но больше циклов заряд/разряд, т.к. пористость была невысокой, и сейчас такие аккумы есть. Поры забиваются сульфатом тем быстрее чем они меньше. Вот вам и зависимость, берете аккум с низким максимальным током, он будет служить гораздо дольше, но нужно подобрать его грамотно, чтобы хватало тока для проворачивания стартёра зимой. И такие аккумы меньше боятся разряда. Берете аккум с более высоким максимальным током, при той же емкости - он служит меньше, его нельзя разряжать и оставлять разряженным, но зато ток реально выше.
2) Когда аккум стареет + вибрации, у него осыпается оксид свинца из пластин - это уже смерть для него.

Так вот, что мы имеем. В большинстве случаев потеря максимального тока - это забивание пор сульфатом, емкость при этому почти не падает, падает именно максимальный ток. Что этого избежать нужно держать аккум заряженным, но не кипящим. Если он уже подсел, то необходимо его заряжать МАЛЫМ током, не более 2 А, и не превышать напряжение 14,6 В. Для этого есть спец зарядники, только дело не в импульсности (он импульсный, потому что в нем стоит импульсный преобразователь, а не потому что он питает импульсным током). Просто зарядник должен обеспечивать заряд при котором не превышается максимально напряжение, т.е. постепенно понижать ток. ВОт пример такого зарядника http://www.parkflyer.ru/ru/product/5548/
При таком заряде "открываются" все самые мелкие поры пластин, и значительно повышается максимальный ток отдачи. Для примера того что это так, у меня аккуму 11 лет (октавия), у отца так же 11 (Шнива), а мамы 6 лет (Сандеро автомат), у сестры 12 лет (Нексия) и т.д. Все что приходится делать, это после 5-6 лет эксплуатации начинать перед зимой 1 раз зарядить малым током до упора. Процесс примерно такой, он заряжает так чтобы напряжение было не выше 14,7 В, если выше становится он уменьшает ток, таким образом ток падает постепенно и окончание заряда произойдет когда ток упадет ниже 100 мА. Процесс не быстрый, но уже проверенный неоднократно.

Также есть еще один приём, много раз описанный и проверенный. Если у вас аккум часто кипел и засульфатировался, то с него сливают электролит, заливают дистиллированную воду, заряжают малым током (не более 2 А), как только напряжение повысилось до 14,7 В сливают все, и снова воду, и опять заряжать. Таким образом сульфаты переходят в воду и делают из нее электролит. Малый ток позволит всему сульфату перейти в электролит.
Такой процеес повоторяют раза 4 - 6, до тех пор пока он перестанет заряжаться, т.е. перестанет повышаться плотность. После снова сливают все, и это состояние называется сухозаряженным - т.е. в него достаточно залить электролит 1,25 и он сразу готов к работе.
Таким образом восстанавливают аккумы на спец.станциях по обслуживанию АКБ.
А теперь подумайте, почему нельзя заливать электролит в разряженный аккум - это его убьет нафиг.

ВЫВОДЫ: Упал максимальный ток - нужно заряжать малым током, без превышения напряжения и кипения, если плотность не растёт (она все равно растет но очень медленно) - уменьшите ток до 1А и ждите, она все равно повысится при исправном АКБ, просто поры засульфатированны. Тренировать свинцово-кислотный АКБ нельзя категорически. Если хотите аккум с большим сроком службы - берите аккум с "низким" максимальным током - главное что его хватало на пуск зимой при густом масле. Если нужен большой ток отдачи, то эти аккумы служат меньше, больше боятся разряда, кипения.
И никогда не заливайте электролит в разряженный аккум. Лучше залейте воду, проведите заряд, слейте воду (лучше повторите еще пару раз), и вот тогда залейте электролит нужной плотности.

ИМХО - основанное на изучении вопроса, практики использования и профильного образования.

Dolfinchik вы что ,извините, понимаете под кипением ? этот термин не имеет ничего общего с процессом нагрева до температур закипания ( температура при процессе заряда примерно 45 гр)/ - кипение в данном случае - это выход гремучего газа как раз по причине электролиза ! но кипеть - тоесть пузыриться должно во всех банках - если пузырьки выходят только в нескольких - то это и говорит о сульфатации пластин .,а по поводу установки значения силы тока (обычно -это 75% от номинала батареи)- так я и предложил не парить мозг и заряжать современными цифровыми зарядниками ,которые эту величину определяют сами автоматом , ну а если применить еще и с импульсным током - то этот цикл зарядки предусматривает и десульфатацию и заряд . И не надо сюда переписывать статьи - достаточно ссылки на источник - а то прямо докторская диссертация получилась ! плотность надо заменять и принимать решение после ее мониторинга - если она не растет от начальной величины -то место этому аккумулятору : на помойке а его параметры по выдаваемому напряжению надо проверять под нагрузкой ! или нагрузочной вилкой = при этом совсем исключен выход из строя батареи из-за недозаряда от генератора - он тоже не вечен и имеет место стирание токосьемных колец и щеток( 1127014028 по бош)/ нормальный ресурс генератора это 120-160 т = потом желательна замена и подшипников и токосьемных колец (Bosch 1124303007 (Cargo 135172, IKA 1.2039.0)) и то и другое есть в доступности - и уж сразу напишу - подшипники должны иметь в маркировке : С3 - что говорит о дополнительном тепловом зазоре что совсем не помеха - так как генератор нагревается сам и от мотора тоже- например вот Nachi 6203-2NSE9 C3 : / Успехов в новом году !!!!

"Кипение", я имел ввиду появление пузырьков на поверхности электролита, такое вялое. Сам аккумулятор не нагревался, последние сутки заряжал на малом токе до 2-х ампер. Сейчас плотность достигла 1,21, напряжение держится 13,5 вольт, это после получаса после зарядки. Теперь завтра проверю плотность и напругу и самое главное чтобы не было мороза. А то нас морозы задолбали уже две недели до -39. Насколько он будет живучь этот аккумулятор, время покажет. Всем спасибо за поддержку и с наступающим !

ну если вы кипение подразумеваете пузырьки газа - вялотекущее -тогда норм. Просто например в "аккумуляторном деле" кипение подразумевалось именно интенсивное кипение с нагревом.

Ну вот за ночь упало только напряжение до 13.3 в., а плотность такая же 1.21, Осталось добавить плотности, но у нас магазины начнут работать только 4.01.19. Так что будем встречать Новый год! Всех с Новым Годом! Всем удачи и здоровья!

Всем с Новым Годом! Итог такой: плотность во всех банках 1,26, напряжение держит 12,8в. без подключения нагрузки. Заряжал почти сутки током 0,5-0,7а. Ни электролита ни воды не добавлял. Попутно оживил второй аккумулятор, раз пошла такая пьянка, который я ужу приготовил на сдачу в метал. У второго плотность дошла до 1, 27 и держит напругу. И сегодня я выехал на втором аккумуляторе, вчера мороз -35, сегодня -27. Завёлся с пол пинка. Это видать я поторопился купить новый, а надо было восстанавливать. Так что братцы не сдавайтесь, а пытайтесь до победы. А первый, который новый, разрядил до 3,67в. если до 1,27 не подниму, на лето будет в лучшем виде. Всем спасибо за помощь.

Так о чем и речь, что аккумы очень годны к восстановлению))

C аккумулятором закончил восстановление, когда используешь машину каждый день, всё нормально. Тему можно закрывать или оставить в таком виде?

sedovlas70, аккумулятор на это и рассчитан чтобы разряжаться/заряжаться, у меня неделю простоял под нагрузкой, сел в ноль полный и даже это для аккумуляторов не проблема ! Заряжать аккумулятор надо 1/10 аккумуляторного ампера в течении 10 часов(это когда с нуля). Я дак перед зарядкой, всегда разряжаю, потом током 6.5 ампер выдерживаю 10 часов. Это номинал... Но есть и щадящий режим, например на токе 3А - 21 час, или наоборот, током 10А - 6.5 часов. И это всё нормальные для аккумулятора режимы !

Помочь гарантированно выехать утром могут два проверенных способа. Первый - встать ночью и прогреть двигатель. Второй - взять с собой аккумулятор домой, чтобы он отдал максимальный ток.