Принимайте новичка и пара вопросов!

[DIMITRIO]

А чем 1.4 отличается от других? Ниша под запаску одинаковая. Можно без проблем кинуть туда обычное колесо. Не знаю только насчет пенопластовой вставки под домкрат и баллонный ключ, не видел какая она для докатки.

[_Yana_]

из наибольших проблем на сейчас - просто гиганский расход топлива

причина расхода может быть еще и в льющих форсунках! при таком годе выпуска скорее всего и они сами, и ДЗ довольно-таки грязные!
также плюс неисправность G40 сказывалась на расход...

Продолжение истории. После замены грм, отъездив две недели и скатав бак, по новой возвращаю мотор к заводским настройкам и снова запускаю регулировку заслонки. И, о чудо - появились оба значения в 22гр в 3 и 4, теперь пишет 25 и 85, за пределами нормы (норма 26-30 и 86-90), ошибка G40 прежняя (нестабильные показания). Я правильно понимаю что надо переставить ремень грм, т.е. шестеренку распредвала меткой поставить на один зуб влево от метки на кожухе? (не трогая разумеется приводной вал).
Если правильно понимаю, то ДЗ закрывается при 3.0 град. (должно вроде быть 1.4-1.8 град.), но заслонка же вроде не влияет на плавание и частоту оборотов, а не на расход топлива? ХХ впорядке, обороты довольно стабильные.
Можно ли как-то компутером проверить форсунки, напрямую или косвенно?

зы: есть половина описаний значений групп двигателя, может у кого есть целиком? У меня считываются группы 000-022 и 096-099. Напомню AKL 1.6, 98гв.

[Meser]

Я правильно понимаю что надо переставить ремень грм, т.е. шестеренку распредвала меткой поставить на один зуб влево от метки на кожухе? (не трогая разумеется приводной вал).

Ремень грм синхронизирует ход поршней (вверх вниз) с открытием клапанов. Если, переставив ремень, синхронизацию нарушить, поршень может удариться по незакрытому клапану. Тогда будете искать новый мотор. Поэтому, если ремень грм установлен по меткам правильно, забудьте о нём.
Приводным валом называют вал вращающий колёса. В моторе есть распред вал и коленчатый вал.

[MOHAx]

Ремень ГРМ надо переставить на 1 или 2 зуба, не совпадают видимо метки, те кто меняют часто ставят неправильно так как неудобно смотреть, угол обзора плохой, кажется что попало, а при натяжке потом получается, что на зуб ошиблись.
По форсункам можно посмотреть время открытия, только не помню где. Но я думаю все проблемы уйдут с правильной установкой ремня

[Рулетка]

DIMITRIO Спасибо большое.

[_Yana_]

Ремень ГРМ надо переставить на 1 или 2 зуба, не совпадают видимо метки, те кто меняют часто ставят неправильно так как неудобно смотреть, угол обзора плохой, кажется что попало, а при натяжке потом получается, что на зуб ошиблись.

Может конечно и так вышло... но заверяли что все точно. Что-то подсказывает что старый датчик может быть живой, старый датчик проверю, просто грм был еще чуть дальше сдвинут, в инете ни у кого не встречала чтобы в 22-3 было значение 24, судя по всему крайнее которое пишется как у меня 25, ниже просто не отображается.
Я правильно в итоге поняла, что верхнее колесо надо против часовой стрелки на один зуб по отношению к метке?

По форсункам можно посмотреть время открытия, только не помню где. Но я думаю все проблемы уйдут с правильной установкой ремня

Да я понимаю что проблемы надо решать от наибольшей в данном вопросе, примерно так и стараюсь двигаться. Просто всеравно надо понять все что может расписать мозг машины о себе, в любом случае это надо. Часть схожа с другими моторами, но информации не хватает, часть даже с АЛТ2.0 совпадает (есть в инете толковое описание), но тоже только часть, так что этот вопрос пока тоже открыт.

Добавлено спустя 3 минуты 52 секунды:

А чем 1.4 отличается от других? Ниша под запаску одинаковая. Можно без проблем кинуть туда обычное колесо. Не знаю только насчет пенопластовой вставки под домкрат и баллонный ключ, не видел какая она для докатки.

Я купила с полноценной запаской в багажнике и пенопластом внутри, там штатный домкрат и ключ. Кузова одинаковые, разные моторы.
Запаска просто лежит, не прикручена никак, но и деться ей там некуда. У меня диски стандартные 15".

[Виття]

Может конечно и так вышло... но заверяли что все точно. Я правильно в итоге поняла, что верхнее колесо надо против часовой стрелки на один зуб по отношению к метке?

В идеале чтобы проверить точно, надо снять защитный брызговик, чтобы виден был шкив. И даже в таком положении, метку на неподвижном щитке и шкиве найти не легко. Я, когда менял ремень, для чёткости пометил их канцелярским корректором, можно белой краской. Поддомкрачиваем, включив 5 передачу, руками, вращаем колесо вперёд до совпадения меток на не подвижном щитке и шкиве. Когда внизу совпали, смотрим "верхнее колесо", там в это время тоже должны совпасть на "колесе" (шестерня ГРМ) и на не подвижном щитке. И если не совпали, только тогда занимаемся перестановкой вперёд или на зад.

[MOHAx]

Ремень ГРМ надо переставить на 1 или 2 зуба, не совпадают видимо метки, те кто меняют часто ставят неправильно так как неудобно смотреть, угол обзора плохой, кажется что попало, а при натяжке потом получается, что на зуб ошиблись.

Может конечно и так вышло... но заверяли что все точно. Что-то подсказывает что старый датчик может быть живой, старый датчик проверю, просто грм был еще чуть дальше сдвинут, в инете ни у кого не встречала чтобы в 22-3 было значение 24, судя по всему крайнее которое пишется как у меня 25, ниже просто не отображается.
Я правильно в итоге поняла, что верхнее колесо надо против часовой стрелки на один зуб по отношению к метке?

Против или по часовой смотря как сейчас стоит! надо чтобы метки совпадали
и

[Виття]

Я купила с полноценной запаской в багажнике и пенопластом внутри, там штатный домкрат и ключ. Кузова одинаковые, разные моторы.
Запаска просто лежит, не прикручена никак, но и деться ей там некуда. У меня диски стандартные 15".

Туда и идёт штатно полномерное колесо. Хорошо ложится даже 205х55х16. По центру крепится болтом. Докатки или шило со шнурками возят обычно те, у кого там стоит газовый баллон. У меня докатка от Крайслера, очень лёгкая, алюминиевая.

[Slepas]

Ребята моя проблема продолжается уже около полу года. Началось всё с того что иногда при резком нажатии на педаль газа машина чуть дёргалась, на данный момент машина поедет при старте на полную мощность в вероятности 50\50, нет никакой закономерности, прогретая или нет, сколько температуры за бортом, сколько времени за рулём и т.п. Есть только один ключевой фактор, что это происходит только в городском цикле, когда нет больших скоростей соответственно на малых оборотах (как я понимаю) происходит недосгорание смеси, вследствии чего происходят лёгкие хлопки в глушитель, после этого машина оживает и едет. Итак что мы имеем на данный момент, заменили бензонасос и фильтр, лямбду, расходомер и фильтр, свечи, бронепровода, катушку, чистили дроссель, делали компьютерную диагностику, замеряли компрессию. Итого ошибок нет, все фильтра новые, выхлопная система без нареканий, давление бензина и искра в норме.

Когда машина работает на холостых при кручение рулём на месте могут поскакать обороты в радиусе 800-1100, но не всегда, за то всегда при перегазовке в этом случае обороты нормализуются до следующего кручения рулём, датчик ГУРа ?

Ребята спасибо заранее если поможете, объездил уже всех знакомых, никто ничем помочь не может, но есть предположения, что прогорел клапан или плохо работают фарсунки, но это не вяжется с тем что это происходит не всегда, можно и 5 часов спокойно отъездить а можно на каждом перекрёстке за один час тыркаться и в хлопушки играть, соответственно расход вырастет аж до 22л и такое было.

[_Yana_]

Когда машина работает на холостых при кручение рулём на месте могут поскакать обороты в радиусе 800-1100, но не всегда, за то всегда при перегазовке в этом случае обороты нормализуются до следующего кручения рулём, датчик ГУРа ?

Я любитель, потому прошу строго не судить и громко не смеяться... Немножко пофантазирую на тему, на базе того что недавно было проштудировано из-за другой проблемы.

Когда машина стоит на хх, крутим рулем, если падает давление в системе гур датчик дает команду на мозг (датчик срабатывает по пороговому значению давления, т.е. норма или выше - он выкл., если ниже порога - он вкл.) мозг поднимает обороты на двигателе путем открытия заслонки до момента отключения датчика (если при этом обороты не зашкаливают выше 1500 (цифра у всех разная), то ошибка датчика не выпадает), эта штатная процедура не дающая ошибки. Если в момент коррекции или сразу после тронуть педаль газа комп автоматически отключает режим коррекции игнорируя показания датчика давления, и это правильно. Скакать значения могут из-за чего угодно, нестабильное срабатывание датчика, в том числе, неравномерность заслонки и т.д. Ошибка датчика отразится только при явной его проблеме (см. выше). При оборотах выше каких-то данный датчик компьютером не обрабатывается вообще (к вопросу о безглючности на трассе).

Включилось-отключилось это обычно из разряда плохих контактов в том или ином виде, тоже вариант. Я предполагаю, это мое мнение, что можно отцепить разъем с датчика гур, выпадет ошибка - обрыв цепи датчика, закрыть контакты разъема, чтоб не пачкались и не ржавели, и поездить пару дней так, посмотреть, если проблема не решится, значит не датчик. При действительном падении давления в системе руль будет потуже на медленно движущейся машине (от продуктивности насосика зависит). ИМХО эта отдельная может быть проблема, совсем не связанная с падением тяги, что скорее всего и имеет место быть.

Работу датчика гур можно посмотреть компом, там где-то бинарный код и в одном из разрядов стоит 0, если все давление в норме, если резко покрутить рулем при стоящей машине сильно до упора, можно увидеть единичку - это и есть срабатывание датчика. Это нормальный режим.

С падением мощности, я полагаю, датчик гур не связан, он на это не имеет возможности влиять.

...есть предположения, что прогорел клапан или плохо работают фарсунки, но это не вяжется с тем что это происходит не всегда, можно и 5 часов спокойно отъездить а можно на каждом перекрёстке за один час тыркаться и в хлопушки играть, соответственно расход вырастет аж до 22л и такое было.

Если бы клапан залипал или прогорал то все было бы уже совсем печально за такое время, а не 50 на 50, уже б совсем спортилось и поплохело. Расход большой, хлопки на выпуске, возможно сильное переобогащение смеси, неполное сгорание, падение тяги. Почему богатит, кто его знает, я не знаю....

[MOHAx]

Ребята моя проблема продолжается уже около полу года.

Давай для начала узнаем какой двигатель на твоём Шкоде! Патрубки воздушные смотрел? Подсос неучтеного воздуха исключить чтобы.

[Slepas]

AKL 1.6 1998 год,смотрели подносов и грязи в заборе нет

[Slepas]

Когда машина стоит на хх, крутим рулем, если падает давление в системе гур датчик дает команду на мозг (датчик срабатывает по пороговому значению давления, т.е. норма или выше - он выкл., если ниже порога - он вкл.) мозг поднимает обороты на двигателе путем открытия заслонки до момента отключения датчика (если при этом обороты не зашкаливают выше 1500 (цифра у всех разная), то ошибка датчика не выпадает), эта штатная процедура не дающая ошибки. Если в момент коррекции или сразу после тронуть педаль газа комп автоматически отключает режим коррекции игнорируя показания датчика давления, и это правильно. Скакать значения могут из-за чего угодно, нестабильное срабатывание датчика, в том числе, неравномерность заслонки и т.д. Ошибка датчика отразится только при явной его проблеме (см. выше). При оборотах выше каких-то данный датчик компьютером не обрабатывается вообще (к вопросу о безглючности на трассе).

Включилось-отключилось это обычно из разряда плохих контактов в том или ином виде, тоже вариант. Я предполагаю, это мое мнение, что можно отцепить разъем с датчика гур, выпадет ошибка - обрыв цепи датчика, закрыть контакты разъема, чтоб не пачкались и не ржавели, и поездить пару дней так, посмотреть, если проблема не решится, значит не датчик. При действительном падении давления в системе руль будет потуже на медленно движущейся машине (от продуктивности насосика зависит). ИМХО эта отдельная может быть проблема, совсем не связанная с падением тяги, что скорее всего и имеет место быть.

Работу датчика гур можно посмотреть компом, там где-то бинарный код и в одном из разрядов стоит 0, если все давление в норме, если резко покрутить рулем при стоящей машине сильно до упора, можно увидеть единичку - это и есть срабатывание датчика. Это нормальный режим.
Про 1500 зависания тоже читал, таких симптомов нет, комп ничего не пишет, но снять, почистить, поставить попробую.

...есть предположения, что прогорел клапан или плохо работают фарсунки, но это не вяжется с тем что это происходит не всегда, можно и 5 часов спокойно отъездить а можно на каждом перекрёстке за один час тыркаться и в хлопушки играть, соответственно расход вырастет аж до 22л и такое было.

Если бы клапан залипал или прогорал то все было бы уже совсем печально за такое время, а не 50 на 50, уже б совсем спортилось и поплохело. Расход большой, хлопки на выпуске, возможно сильное переобогащение смеси, неполное сгорание, падение тяги. Почему богатит, кто его знает, я не знаю....

Согласен, тоже самое твержу тем ребятам, мне кажется вопрос этот не механический...

[MOHAx]

И говоришь ошибок нет никаких?))) Было у меня такое, с чем связано не знаю, но первое время тоже не было ошибок, а потом вылез датчик положения коленвала! Если есть возможность подкинуть другой, проверь!