Борьба с Check Engine'ом. Нужны советы

**KSV** » Ср, 05 авг 2009, 12:19

waskadagama писал(а):проблема с насосом высдавления вероятна. Проверить при наличии спец манометра пара пустяков.
Но я бы сделал следующее - залез под машину. Снял защиту и посмотрел - течёт ли задний сальник коленвала?.

-----------------

**R2d2** » Ср, 05 авг 2009, 13:03

KSV писал(а):
waskadagama писал(а):проблема с насосом высдавления вероятна. Проверить при наличии спец манометра пара пустяков.
Но я бы сделал следующее - залез под машину. Снял защиту и посмотрел - течёт ли задний сальник коленвала?.

+1

Для BZB это актуально.

- чем актуально-то??? У нас тут вообще никто и никогда на этот сальник не жаловался...

**Shturmovik** » Ср, 05 авг 2009, 13:05

И заодно поясните мне, плз, каким образом сальник влияет на смесеобразование?

**KSV** » Ср, 05 авг 2009, 14:17

Shturmovik писал(а):И заодно поясните мне, плз, каким образом сальник влияет на смесеобразование?

Да вообщем то самым прямым

Задний сальник коленвала у BZB идет как одно целое с задней крышкой коленвала и бывает так что наружняя(не рабочяя) часть сальника отслаиваеться от крышки что вызывает несильную течь(чаще запотевание нижней части кпп) масла но в тоже время вызывает подсос воздуха через ВКГ со всеми вытекающими последствиями описаными Вами выше.

P.S. Это как вариант. Снять защиту и посмотреть намного проще чем менять форсунки

**Самурай** » Ср, 05 авг 2009, 14:31

Shturmovik писал(а):
Stilgar писал(а):Почему, нельзя?? я чуть было не сделал по совету диллера...

Александр Латышев, АСЦ:
Ультразвуковую чистку делать нельзя, т.к. ультразвук расслабляет пружинку в форсунке и форсунка фактически приходит в негодность.

Подтвердить/опровергнуть не могу. Мне делали УЗ чистку форсунок на Опеле 1,6. Вроде работали нормально... Но недолго. =))

Доброго дня всем читателям и участникам форума.
По форсункам и ультразвуку, притом, как происходит промывка, форсунки должны быть погружены в специальную ванну в аппарате и накрыты крышкой.
Время промывки и обработки задается вручную при помощи кнопок или ручки, зависит от аппарата.
Во время работы происходит нагрев не только жидкости, сольвент или спец. жидкость, но и самой форсунки. Также происходит воздействие на внутренние части форсунки, а именно на пружинки. Которые после воздействия теряют свою жесткость, а значит, форсунка не держит, теряет свою герметичность. К чему это приводит наверно вам объяснять не надо. Форсунка не разборная.
Читал я об этом в каком-то журнале, подобную статью видел интернете.
При всех положительных результатах ультразвуковой промывки, есть один, но очень большой минус, а именно замена форсунок.
Кстати можно заметить некоторые из них стоят далеко недешево, а также работа по их замене. Если это не гарантия! На данной машине, насколько известно меняются со снятием впускного коллектора.
А рекомендации по промывки топливной системы, один раз в год или 15000-25000 км.
В зависимости от региона эксплуатации автомобиля и многих других факторов.

По сальнику, была бы ошибка на неверный сигнал с датчика коленвала.
Или просто не заводился.

**Shturmovik** » Чт, 06 авг 2009, 9:23

Как-то хочется надеяться на более или менее удачное завершение этой эпопеи.
Забрал машинку вчера. Александр показал мне форсунки (сфотографировать было нечем) - они весьма загаженые были. Нагар был виден невооруженным взглядом. Нюанс в том, что форсунки на fsi/tsi моторах стоят уже в камере сгорания, а не над клапанами, как было раньше. Возможно, поэтому и испытывают влияние гадости в топливе больше, чем раньше. Для того, чтобы поменять форсунки, необходимо снять впускной коллектор (и даже заменить масляный фильтр). Заодно были сделаны фотографии впускных клапанов - 1-й и 4-й цилиндр, их клапана в приличном нагаре. Пробег, напомню, 25 000 км., машине меньше года и все это время использовался 98 Ultimate.

Видимо частично тому виной моя манера эксплуатации машины (которую я уже потихоньку ломаю, хотя и тяжело), при которой я зачастую не поднимал обороты выше 2200-2500, и переходил на повышенную. Этот режим экономил топливо, однако не выжигал в двигателе вредные отложения, которые накапливались. На фото видно, что нагара не так чтобы очень сильно много, и при определенных условиях я надеюсь, что он уйдет.
Рекомендации по итогам всех мучений такие:
1. Уйти от 98 Актимеля, заправлять нормальный 95-98 бенз. Иногда можно 95 Актимель, но редко.
2. Крутить движок почаще. Обжигать свечи и клапана. Промывок не лить.
3. Менять масло почаще чтобы почистить движок.

По п.1 понятно - пока лью Агип, потом вернусь на 95 бенз, на МТК, возможно, на BP или Лук.
По п.2 - вопрос. Крутить это скока в граммах? 3 тыщи? 4? 5? И как долго должен двигатель находиться в зоне повышенных оборотов, чтобы номально очищаться, не перегружаясь при этом? Хватит ли 5 км, к примеру? Или надо непременно 10-20 км проехать в диапазоне 3-5 тыс.?
По п.3 вопросов нет.

Вот как-то так.

**evgen** » Чт, 06 авг 2009, 9:27

Shturmovik писал(а):Как-то хочется надеяться на более или менее удачное завершение этой эпопеи.
Забрал машинку вчера. Александр показал мне форсунки (сфотографировать было нечем) - они весьма загаженые были. Нагар был виден невооруженным взглядом. Нюанс в том, что форсунки на fsi/tsi моторах стоят уже в камере сгорания, а не над клапанами, как было раньше. Возможно, поэтому и испытывают влияние гадости в топливе больше, чем раньше. Для того, чтобы поменять форсунки, необходимо снять впускной коллектор (и даже заменить масляный фильтр). Заодно были сделаны фотографии впускных клапанов - 1-й и 4-й цилиндр, их клапана в приличном нагаре. Пробег, напомню, 25 000 км., машине меньше года и все это время использовался 98 Ultimate.

Видимо частично тому виной моя манера эксплуатации машины (которую я уже потихоньку ломаю, хотя и тяжело), при которой я зачастую не поднимал обороты выше 2200-2500, и переходил на повышенную. Этот режим экономил топливо, однако не выжигал в двигателе вредные отложения, которые накапливались. На фото видно, что нагара не так чтобы очень сильно много, и при определенных условиях я надеюсь, что он уйдет.
Рекомендации по итогам всех мучений такие:
1. Уйти от 98 Актимеля, заправлять нормальный 95-98 бенз. Иногда можно 95 Актимель, но редко.
2. Крутить движок почаще. Обжигать свечи и клапана. Промывок не лить.
3. Менять масло почаще чтобы почистьть движок.

По п.1 понятно - пока лью Агип, потом вернусь на 95 бенз, на МТК, возможно, на BP или Лук.
По п.2 - вопрос. Крутить это скокав граммах? 3 тыщи? 4? 5? И как долго должен двигатель находиться в зоне повышенных оборотов, чтобы номально очищаться, не перегружаясь при этом? Хватит ли 5 км, к примеру? Или надо непременно 10-20 км проехать в диапазоне 3-5 тыс.?
По п.3 вопросов нет.

Вот как-то так.

Крутить движок, скорее всего имеется ввиду не держать обороты на 5тык на протяжении 5 км, а скорее раскручивать при разгонах, обгонах и т.д. а ехать вы можете в обычном номральном режиме 3-3,5 тык и гуд!

**Shturmovik** » Чт, 06 авг 2009, 9:34

evgen писал(а):Крутить движок, скорее всего имеется ввиду не держать обороты на 5тык на протяжении 5 км, а скорее раскручивать при разгонах, обгонах и т.д. а ехать вы можете в обычном номральном режиме 3-3,5 тык и гуд!

Но ведь если только при старте и обгонах-ускорениях, то это весьма кратковременно получается. Этого разве хватит?
Я так всегда понимал, что нужно какое-то время проехать на повышенных оборотах.
У меня "обычный нормальный режим" в 90% случаев на 3000 заканчивался. =)

**AntiFreeze** » Чт, 06 авг 2009, 9:41

Shturmovik писал(а): Александр показал мне форсунки (сфотографировать было нечем) - они весьма загаженые были. Нагар был виден невооруженным взглядом.... Пробег, напомню, 25 000 км., машине меньше года и все это время использовался 98 Ultimate.

Прикольно, учитывая тот факт что действие актимеля декларируется как очищающее и максимальный эффект достигается только при постоянном его использовании. Была даже я помню реклама в автомобильных сми, что-то типа состояние камер сгорания после определенного пробега, при использовании обычного бенза и актимеля (есессно у актимеля все было чисто-чисто, канкретно так

).

**waskadagama** » Чт, 06 авг 2009, 9:46

Понравилсо римзаказ гарантийный. Мало того что в количестве нормочасов на снятие коллектора гарантийщик ошибся 1.6 н/ч всю жизнь на 1.6 моторы было. На BZB - 1.9 (ладно о диагносте никто не думает

) так ещё и на снятие форсунок номер работы неправильный, а это ужо серьёзный повод отклонить заявку со стороны завода.

**evgen** » Чт, 06 авг 2009, 9:57

Shturmovik писал(а):
evgen писал(а):Крутить движок, скорее всего имеется ввиду не держать обороты на 5тык на протяжении 5 км, а скорее раскручивать при разгонах, обгонах и т.д. а ехать вы можете в обычном номральном режиме 3-3,5 тык и гуд!
Но ведь если только при старте и обгонах-ускорениях, то это весьма кратковременно получается. Этого разве хватит?
Я так всегда понимал, что нужно какое-то время проехать на повышенных оборотах.
У меня "обычный нормальный режим" в 90% случаев на 3000 заканчивался. =)

По большому счёту для турбовых движков нормальным режимом считается когда вы раскручиваете до 4000 и выше при переключении передачи. Если конечно вы постоянно будете ехать и переключатся на 3000 это мало, движёт начнёт за...ться. Поэтому если хотите что бы вся гадость сгорала то советую изменить немного манеру езды, т.е. старайтесь крутить движок а не душить его, это ему полезно ИМХО.

**kirkot** » Чт, 06 авг 2009, 10:06

waskadagama писал(а):Понравилсо римзаказ гарантийный. Мало того что в количестве нормочасов на снятие коллектора гарантийщик ошибся 1.6 н/ч всю жизнь на 1.6 моторы было. На BZB - 1.9 (ладно о диагносте никто не думает ) так ещё и на снятие форсунок номер работы неправильный, а это ужо серьёзный повод отклонить заявку со стороны завода.

Зато люди работали, искренне стараясь помочь... В отличие от некоторых, которые только и умеют допы втюхивать и устанавливать.

**Shturmovik** » Чт, 06 авг 2009, 10:18

waskadagama писал(а):Понравилсо римзаказ гарантийный. Мало того что в количестве нормочасов на снятие коллектора гарантийщик ошибся 1.6 н/ч всю жизнь на 1.6 моторы было. На BZB - 1.9 (ладно о диагносте никто не думает ) так ещё и на снятие форсунок номер работы неправильный, а это ужо серьёзный повод отклонить заявку со стороны завода.

Я понятия не имею, как такие косяки устраняются... Наверняка что-то можно влезть подредактировать и переподписать. Если попросят - переподпишу без вопросов. И именно потому что Александр потратил на меня много времени, все подробно рассказал, ответил на все вопросы. И не стремился поскорее выгнать меня с машиной, а искал проблему, оставался после работы и т.п. Отношение было очень основательное.

evgen писал(а):По большому счёту для турбовых движков нормальным режимом считается когда вы раскручиваете до 4000 и выше при переключении передачи. Если конечно вы постоянно будете ехать и переключатся на 3000 это мало, движёт начнёт за...ться. Поэтому если хотите что бы вся гадость сгорала то советую изменить немного манеру езды, т.е. старайтесь крутить движок а не душить его, это ему полезно ИМХО.

Спасибо за совет. Для моего ума 4 тыщи это прилично уже... Придется перестраиваться.

**R2d2** » Чт, 06 авг 2009, 10:18

Shturmovik - я думаю дело не в актимеле. На неактимеле было бы ещё хуже. Движок был загажен вашей манерой его эксплуатации. Во-первых прогрев этого двигателя на месте до 60 градусов. По моим прикидкам, вы ведь минут по 10-15 молотили им на месте - все это время стенки цилиндров были холодные, обороты минимальные - идеальные условия для нагараобразования. И после этого сами же писали, что не поднимали обороты выше 2000 - этого недостаточно для сгорания нагара. Итого вы каждое утро добавляли порцию нагара в движок и никогда не пытались его сжечь.

В книжке по эксплуатации дельная вещь ведь написана - не грейте двигатель на месте. И почитайте автомобильные журналы - все и везде пишут, что греть двигатель надо на ходу. У нас же не карбюратор, который заливает бензином на холодную и ехать невозможно...

По поводу того, как сжечь нагар - у нас на волго-форуме есть мужик - спец по двигателям, который занимается этим всю жизнь. Его рецепт чистки двигателя после зимней городской эксплуатации (частые долгие прогревы, в среднем небольшие обороты работы, короткие поездки - похоже?) такой - выходишь на трассу, разгоняешься до 100 км\ч, включаешь такую передачу, чтоб было около 4000 об\мин и так едешь полчаса - вот тогда двигатель очиститься. Это если делать раз в 3-4 месяца. Соответственно чем чаще ты это делаешь, тем меньше время "чистки". Если просто при старте раскручивать двигатель - ничего чиститься не будет, тк просто не успевает нагреться - все слишком кратковременно.

Я так делаю на волге уже 45 тыс км, и в ней двигатель - единственная беспроблемная и отлично работающая деталь, так что что-то в этом есть.

**evgen** » Чт, 06 авг 2009, 10:20

Shturmovik писал(а):
waskadagama писал(а):Понравилсо римзаказ гарантийный. Мало того что в количестве нормочасов на снятие коллектора гарантийщик ошибся 1.6 н/ч всю жизнь на 1.6 моторы было. На BZB - 1.9 (ладно о диагносте никто не думает ) так ещё и на снятие форсунок номер работы неправильный, а это ужо серьёзный повод отклонить заявку со стороны завода.
Я понятия не имею, как такие косяки устраняются... Наверняка что-то можно влезть подредактировать и переподписать. Если попросят - переподпишу без вопросов.

evgen писал(а):По большому счёту для турбовых движков нормальным режимом считается когда вы раскручиваете до 4000 и выше при переключении передачи. Если конечно вы постоянно будете ехать и переключатся на 3000 это мало, движёт начнёт за...ться. Поэтому если хотите что бы вся гадость сгорала то советую изменить немного манеру езды, т.е. старайтесь крутить движок а не душить его, это ему полезно ИМХО.
Спасибо за совет. Для моего ума 4 тыщи это прилично уже... Придется перестраиваться.

4000 - это нормальный, оптимальный режим для переключения турбовых машин, не переживайте.

Борьба с Check Engine'ом. Нужны советы

Кто сейчас на конференции