Как и обещал, выкладываю свой вариант борьбы с нагаром на впускных клапанах и так называемом «масляном тумане» на всём протяжении впускного тракта.
Вдруг кому-нибудь и пригодится.
Не для кого не секрет, что на моторах уже с небольшим пробегом и вполне исправном штатном маслоотделителе мы наблюдаем вот такую картину:
Скрытый текстИ всё это при том, что мотор практически не берёт масла (не более 30 гр/1000 км.) От замены до замены в 7500 км. доливается 200 гр, которые остаются в 5 литровой канистре мотюля.
То есть, масло годами попадает от маслоотделителя по пластиковым гофрированным патрубкам с одной стороны при разряжении по диаметру 16 прямо во впускной коллектор и загаживая в нём всё и вся, впускные клапаны, и сгорает в камере сгорания, провоцируя нагар, а с другой стороны по диаметру 20 в патрубок перед турбонагнетателем и далее через турбину к интеркуллеру, дроссельной заслонке и снова во впуск. Последствия всем известны, они печальны и на них останавливаться не буду.
От подобных штуковин
https://www.youtube.com/watch?v=ctnOqAxxE9w и
http://www.ctsturbo.com/cart/products/C ... 53-0.htmll сразу абстрагировался.
Почему? Читаем предыдущую страницу.
Выше уже высказывался о том, что как бы плохо вы не относились к штатным маслоотделителям, они (если конечно не повреждены внутри мембраны), тем не менее, львиную долю паров масла и влаги возвращают в картер. Конденсат (влага) после прохождения точки росы и далее по мере полного прогрева двигателя естественным способом уходит, а масло остаётся в системе смазки.
Остаётся лишь отфильтровать от картерных газов тот небольшой объём масла, который в силу своего несовершенства не улавливает штатный маслоотделитель.
Решение весьма простое. А самое главное – справляется на ура. Ни капли масла в тех местах, где его не должно быть.
За пару выходных слепил из того, что было вот такую штуковину:
Скрытый текст Корпус – цилиндр из нержавеющей стали, перегородка, кот. разделяет цилиндр на 2 части (маслоотделителя получается 2 в одном корпусе), донышко и верхняя плоскость – листовая нержавейка
Скрытый текст Перегородки с просверленными отверстиями – всё та же нержавейка
Скрытый текст Покупал лишь два шаровых дренажных краника на ¼ дюйма на авторынке и четыре угловых фитинга для металлопластиковых труб (два фитинга на 20-ю трубу и 2 фитинга на 26-ю трубу) Всё лишнее с угловых фитингов снял на наждаке таким образом, чтобы остались с одной стороны резьбы на ½ дюйма, а с другой стороны – штуцера-ёршики с резиновыми колечками.
Скрытый текст В качестве наполнителя, на котором скапливаются и впоследствии стекают вниз пары масла использовал посудомоечные ёршики из всё той же стружки нержавейки (цена – почтидаром в любом хозяйственном магазине)
Скрытый текст Места в подкапотке валом возле абсорбера:
Скрытый текст Вот один контур уже задействован
Скрытый текст Второй контур от МО к турбонагнетателю:
Скрытый текст Вот так всё выглядит без пластиковой крышки мотора:
Скрытый текст В качестве патрубков резиновые ставить нельзя. Из-за вакуума во впускном коллекторе на низких оборотах и из-за того же вакуума перед турбиной на высоких оборотах в купе с высокой температурой в моторном отсеке, резиновые рукава сами себя сплющат
.
Можно ставить только капроновые гофрированные – они прекрасно держат форму как на вакууме, так и на избыточном давлении. К турбине (внутренний диаметр 20) я использовал удлинитель слива стиральной машины (1$ в хозмаге), а к впускному коллектору (внутренний диаметр 16) – кондиционерную гофрированную трубку для слива конденсата сплит-систем (был в наличии).
Температурный экран обязательно переносим от штатной трубки на новую дабы не перегревать от горячей стороны турбины:
Скрытый текст Для тех, кто вдруг не знает. Нержавейка прекрасно паяется обычным оловом (не путать с припоями типа ПОС-40, ПОС-61 и пр., т.к. они содержат свинец, свинец сильно мешает спайке и лужению нержавейки). Паял чистым оловом обычным 100-ватным дедовским паяльником. В качестве флюса – обычная ортофосфорная кислота (0,5 $ в любом хозмаге). Естественно, что перед спаиванием составных частей предварительно облудить оловом все составляющие А уже потом, луженные части спаиваем в готовое изделие. Места лужения перед нанесением кислоты зачищаем до блеска на наждаке / наждачной бумаге.
Конденсат не скапливается, только масло, соответственно замерзать и ржаветь нечему. Поэтому тем, кто не хочет заморачиваться с нержавейкой – изделие можно сделать из любого металла.
Более того, можно сделать два небольших отдельных маслоотделителя, а не так как я - два независимых в одном корпусе и разместить их в разных местах. Это позволит использовать более короткие гофрированные патрубки.
Не делал фото готового маслоотделителя, выкрашенного в черный цвет и утеплёнными гофрированными рукавами тоже в черном цвете (чтобы ничего не выделялось).
При желании всё можно восстановить за пару минут до первоначальной системы имея лишь одну отвертку и пару коротеньких патрубков штатного МО.
?
