forum.skoda-club.ru

три года назад //////// оксидной пленки на свинце и не видно - ее просто надо счищать хотя бы ослаблением и полувращением контакиов а лучше специнструментом типа такого . http://yandex.ru/clck/jsredir?bu=jtkp&f ... me=27128.6 . - там в комплекте щетка для внешних и внутренних диаметров = а уж потом смазска = а то намажут а контакт со спичку ////

Мне всегда было интересно, зачем смазывают клеммы аккумулятора.
Ведь:
1) они не ржавеют (поставил, затянул и пользуйся)
2) смазка скорее всего не проводит ток.
Подскажите, кто в теме.
И чем смазывают. "Специальную" смазку не вижу смысла обсуждать, может Литол, Графитная и т.п.?

1) они не ржавеют (поставил, затянул и пользуйся)

Видимо, от испарений из АКБ , различного материала клемм силовых проводов и полюсных выводов АКБ иногда на клеммах нарастает шуба из окислов.

свинец просто окисляется сам по себе - появляется оксидная пленка которая ухудшает проводимость в паре штырь-клемма ( тем более что штатные клеммы - это луженая медь или бронзовый сплав -или таже свинцовая клемма ) - оксидная пленка очень плохо проводит токи - по-этому чистим и клемму и штырь до блеска - и смазываем специальным жиром - сейчас продаются 5 гр пакеты и импортной смазки и нашей мс - голубого цвета - она изолирует клемму от попадания воздуха и паров электролита = от которых и нарастает шуба в виде зеленоватой перхоти ////// а вот о вреде литола http://yandex.ru/clck/jsredir?bu=cskd&f ... time=39210

Ссылка ведет на статью ZR
https://www.zr.ru/content/articles/7879 ... mulyatora/
Для себя решил, что это баловство. При одевании клеммы всегда покручиваю ее, чтобы лучше села и контакт лучше был.
Шубы из окислов не было никогда, аккумулятор стоит в заводском пластиковом боксе, в котором всегда сухо.
Поэтому смазка для защиты от влаги мне не нужна (она к тому же диэлектрик).
Спасибо за раскрытие темы.

Насчет окисления клемм - думаю, что это наблюдается на разряженных аккумуляторах. Мне хочется знать, есть признаки скорой кончины аккумулятора? Если плотность электролита в банках нормальная, вольтаж 12.6, значит все ОК? На своем заглянул, пластины выглядят нормально. Нижняя часть пластин в таком же состоянии? Или не факт?

Мне хочется знать, есть признаки скорой кончины аккумулятора?

Знай, не знай - трындец всегда приходит нежданно. Может произойти после сильного разряда АКБ. Редкие неисправности: КЗ одной из банок, внутренний обрыв, осыпание активной массы.
Можете принять превентивные меры: менять через каждые 3года, если пробег в год не превышает 100тыс. км. и через 1 год, если пробег выше 100 тыс. км.

сейчас технологии есть разные - я имею ввиду что состав пластин и даже замена электролита активным гелем не дают собрать статистику - вот к примеру у меня было два опеля в семье = как ни странно но на них батареи проработали по 10 лет - при равных условиях эксплуатации и хранения авто : родные Ваг я сменил через два- максимум три года ( с учетом конечно профилактики и периодических зарядок перед зимой )/ проверка визуально или вольтметром - это полумера = самая точная проверка - это работа под нагрузкой - то есть проверка нагрузочной вилкой и стойкость батареи к разряду . окисление клемм - это не зелено белая перхоть на контактах !!! окисление это образование оксидной пленки на свинце - даже купив новую батарею - клеммы - штыри вы видите потускневшими и стоит их царапнуть проявляется более светлый свинец - так вот это и говорит о том что свинец окислен - окисляется он просто на воздухе под действием кислорода ( а пленка ухудшает проводимость тока в паре штырь-клемма при чем как в сторону потребления так и в сторону подзаряда )- по этому очищаем наждачкой - стыкуем и покрываем защитным жиром или спреем для аккумуляторных клемм которые предотвращают контакт клеммы с воздухом - ну точнее минимизируют и защищают от влаги и воздуха и испарений электролита от которого и происходит нарост перхоти особенно в жару = короче - жарко плохо - холодно еще хуже - подкапотное размещение батареи конечно тоже вносит свои коррективы в плане износа из-за резкого перепада температур ну а так ...........всем удачи !!!!! профилактика - залог здоровья !

Добавлено спустя 19 секунд:

vlavr писал(а):Ссылка ведет на статью ZR
https://www.zr.ru/content/articles/7879 ... mulyatora/

Могли бы уж и выдержки из этой статьи привести. А то обсуждаем непонятно что.

Как смазка борется с окислами?
Никак! Если клемма уже окислилась, то смазки бесполезны. В этом случае нужно отсоединить батарею от сети, зачистить клеммы и наконечники до блеска, потом вновь подсоединить аккумулятор — и только после этого пользоваться смазками. Они предотвращают появление окислов, но не способны устранять их.

Распылять или мазать?
Все производители батарей, указывая на необходимость смазывать клеммы, говорят именно о консистентных мазеобразных препаратах. Они дольше держатся на обработанной поверхности, создавая более надежную изоляцию в сравнении со спреями. Хотя назначение у всех препаратов одно — вытеснить воду и создать защитную поверхность.

Чем плохи старые средства вроде Литола?
Они заметно уступают современным в эффективности: легко смываются шампунями, у них рыхлая, неплотная структура, отсутствуют присадки и добавки. Да и краситель не предусмотрен. Мелочь, но с цветной смазкой работать удобнее. Впрочем, многие инструкции к отечественным аккумуляторным батареям не меняются десятилетиями, а потому до сих пор рекомендуют смазки типа того же Литола‑24.

Снаружи или внутри?
В инструкциях иностранных фирм часто встречается ошибочный перевод, когда рекомендуется смазывать клемму перед надеванием наконечника провода. На самом деле соединение «клемма — наконечник» должно иметь максимальный контакт «металл к металлу». Поэтому нанесение диэлектрика внутри ничего, кроме вреда, не принесет.

И зарулевский вывод из всей этой статьи:

Так смазывать или нет? Наше мнение
Вероятность того, что несмазанная клемма породит какие-то проблемы, сегодня невелика. Материалы качественные, под капотом сравнительно чисто, корпус батареи герметичный. Да и денег жалко. Но всё же мы считаем, что смазка полезна. Хотя бы потому, что это один из дополнительных кирпичиков, создающих надежность техники. На этом лучше не экономить.

Кстати, я писал в этой теме в 2015 году, и повторю сейчас. Аккумулятор на автомобиле 2008 года у меня работает до сих пор родной, с завода. Хотя и потерял емкость, конечно, но пока работает, не подводил еще.

Octopus писал(а):Кстати, я писал в этой теме в 2015 году, и повторю сейчас. Аккумулятор на автомобиле 2008 года у меня работает до сих пор родной, с завода. Хотя и потерял емкость, конечно, но пока работает, не подводил еще.

Плюсую, у меня тоже аккумулятор с завода до сих пор. Skoda Octavia Tour, 2008 год.

Все, у меня аккумулятор умер, причем очень быстро и совсем. В понедельник я ездил на машине, в четверг при попытке завести автомобиль услышал только щелканье втягивающего реле, а в пятницу даже ЦЗ не открылся. Так что я поехал за новым.
Хотите верьте, хотите нет - аккумулятор стоит с завода, то есть 11,5 лет службы.

У меня заводской в гараже стоит, рабочий. Сменил через 5 лет по сроку. Новый был Бош Сильвер 63 Ач, через 4.5 лет умер как у Вас, видимо внутренний разрыв.
Поменял на оригинальный 000915105DE Exide пр-ва Беларусь 61 Ач, езжу уже год. Кому интересно, https://www.drive2.ru/l/503062304909165460/

Заводской аккум поменял после 8 лет эксплуатации. Работал он в общем-то ещё неплохо, но я решил не рисковать перед очередной зимой и заменил его на всякий пожарный. Но думаю,что ещё сезон он бы протянул. Вот что значит ваг

Я недавно сдавал старые аккумуляторы в утиль. Там они по весу. Так, более старые (15 лет) - более тяжелые.
Предполагаю, что проблема снижения срока службы - в снижении внутренних толщины пластин.
Получается, что выгода и в материалах и в более быстром обороте продукции.

У меня пока родной аккумулятор стоит, 11 лет машине.