forum.skoda-club.ru

Во дворе стоят киа спортаж 1 год возраста и джук. На киа хозяин помер, больше ездить некому. А на джуке тоже никто не ездит. Так вот у обеих тачек диски торм. блестят. А моя неделю постоит, диски ржавые. Почему так? Как думаете?

Я, наверное как и вы, считаю нормой что диски ржавеют за неделю простоя. А то и за день. Поэтому тоже интересно почему у них (спортж) не ржавеют и после месяца? Что дождей не было? Может диски литые все закрывают и нет доступа воды...может их смазал кто то силиконом? Может они керамические?
Должны они и у них ржаветь! как же так!

Grave_Digger писал(а): штатные диски вылет 50 (у меня R17) нужен 42. Многие с 38 ездиют и норм. Так что не вижу вообще никаких проблем.

С ЕТ38 ездят не многие, а неграмотные "тюнэры". С проставками 8мм диск должен глубже садиться на ступицу, чтобы обеспечить нужный ЕТ. Это означает, что числовое значение вылета должно быть больше. Для дисков R17 штатный ЕТ51 (7.5J) и ЕТ54 (7J). Так что тебе нужны или ЕТ59 или ЕТ62, (смотря какой ширины у тебя диски), а не ЕТ42, чтобы обеспечить штатные параметры.

Парни, нужен совет!

Предыстория: заехал в говна летом еще, и после этого машину снизу особо не мыли. В результате вся тормозная система в была засохшей глине. Проблем не было, пока не стало частично клинить заднее левое колесо. Как проявилось: на скорости появляется гул-вибрация в районе колеса, останавливаешься - адски воняет жжеными колодками, тормозной диск синий, пышет жаром. Остыл, на медленной скорости доехал до сервиса - без проблем.

В сервисе сказали: механизм ручника подклинивает, суппорт под замену. ОК, поменял - проблема ушла. Сегодня появилась та же проблема с правой стороны (!). Снял колесо, подергал механизм ручника на суппорте - вроде ходит нормально, но на всякий я трос снял с механизма. Однако колодки при прокручивании колеса все же немного задевают диск с легким звуком. Проехался еще - проблемы с гулом и вибрацией вроде бы нету.

Смотрю на старый суппорт (левый, тот что заменили) - вроде механизм то работает, но насколько адекватно - понять не могу: ход поршня очень небольшой, и как понять, адекватно он отжимается, или нет? В общем дилемма: то ли снимать правый суппорт и пытаться как-то разобраться и починить, то ли плюнуть, отдать 2-4 рубля за б.у. суппорт.

Хотелось бы разобраться. Ну и да, сам трос ручника не закис, ходит свободно. Кто-нибудь с такой проблемой как у меня сталкивался?

Помогите,пожалуйста, очень срочно нужно поменять задние колодки, денег почти нет.Какой самый дешевый аналог можно купить?передние для Ваза ставила.

в экзисте которые бьются для вашего авто те и возьмите.
700 вроде стоят.
Vite VBS1841PS
ой даже 600 я брал

Uliya писал(а):Помогите,пожалуйста, очень срочно нужно поменять задние колодки, денег почти нет.Какой самый дешевый аналог можно купить?передние для Ваза ставила.

Машину хотя бы укажите ?

Uliya писал(а):Помогите,пожалуйста, очень срочно нужно поменять задние колодки, денег почти нет.Какой самый дешевый аналог можно купить?передние для Ваза ставила.

Я летом в Автодоке купил и поставил на зад JP GROUP, стоят порядка 500 рублей комплект, уж куда дешевле. Проехал порядка 5 тыс км, включая на Кавказ и обратно. Пока без проблем. Родные задние продержались более 90 тыс км и имели выкрашивание и неравномерный износ. Поменял вместе с дисками. Диски поставил NK, по 950 рублей за штуку. Единственная сложность, когда будешь сама менять колодки, не забудь снять декоративную фирменную накладку с колодки. Передние колодки пока имеют износ не более 30% и передние диски в идеальном состоянии. Под задние предполагаю грязи больше попадает. Износ задних был порядка 50%, но на них сколы. Диски имели износ не больше 1 мм, но он неравномерный ( у меня допускается до 3мм, есть маркировка на старых и новых дисках). Можно диски конечно и проточить, только при такой цене на новые не дешевле будет

Привет всем. По моей халатности заклинил механизм ручника на правом заднем суппорте (года 2 слабо держал, но на уклонах хватало). В один прекрасный момент заклинило окончательно, перегрел диск, колодки посыпались. Поршень заклинило так, что даже со спец. инструментом не получилось его вдавить Теперь дилемма с заменой. Можно ли поставить суппорта со скобами от А7? Или же поменять на другие TRW, АТЕ? У меня сейчас стоят BOSH, 272 мм

Всем привет.
Первый раз менял передние колодки. Пробег 89 тыс. км.
Загорелась лампочка на приборке - перетерся контакт индикатора, толщина остатка колодки 4 мм. Износ всех колодочных планок был равномерный.
Заводские колодки были производства KOLBENSCHMIDT.
Удивил износ тормозных дисков. Остаточная толщина диска - 20.1 мм, критическое же значение - 19 мм, у новых - 22 мм.
Т.е. второй комплект колодок диски не отходят.
Новые колодки с датчиком износа поставил корейские Sangsin SP2025, выбрал эту фирму из-за того, что она делает продукцию на конвейер для Hyundai/Kia и хорошо себя показали у знакомых на других машинах, покупал в 2012 году за 670 руб.

Здравствуйте!
Имеется машина Ocatvia a5 fl 1.4TSI/122 2010 года выпуска. Пробег в районе 170 т.км. Стал накрываться передний левый подшипник. По симптомам посторонних шумов, кроме как под нагрузкой, при торможении и ускорении слышно не было, но машинка начала подергиваться сначала чуть чуть, потом сильнее и сильнее. Было решено подшипник менять в срочном порядке, т.к. боялся что его стало подкусывать. Купил единственное что было в наличии – китайский TORQUE… Пока покупал менял, начался совсем уж гололед, и заметил что подергивания связаны с системой ASC, при каждом рывке-толчке загорался датчик антибукса на приборке, что тоже было списано на подклинивание подшипника. В общем и целом – подшипник поменяли, посторонние шумы исчезли, но проблема осталась, я бы даже сказал усугубилась. На данный момент имеем эпизодически отваливающуюся АБС, после 1го-2х срабатываний, так же дергающуюся машину, что на прямой что в поворотах, и помимо всего прочего дергающуюся стрелку спидометра, особенно заметно на скорости 80+ км/ч, чем больше едешь тем больше разброс. Например на 120 прыгает иногда до +/- 10 километров в час.
У меня подозрение что была проблема не только в подшипнике. Подключенная VCDC ругается на датчик АБС, на ПРАВЫЙ датчик АБС, хотя подшипник меняли слева. Если работу АБС я могу списать на китайское народное творчество, то что китайцы прокосячили с магнитной полосой, то суть то та же, подергивания остались. Подшипник было решено заказать новый оригинал, время ожидания примерно 2 недели, но постоянно ездить с отключенной АБС и ASC в условиях маленького уральского города, где дороги, по причине отстутствия нормальной уборки напоминают хоккейный каток, очень некомфортно. Подскажите, куда можно пока что начинать копать, потому что однозначного ответа в интернетах не нашел. Ни у кого пока что такой совокупности проблем не было вроде…

Для начала проверьте разъём на датчике абс, если ошибка не уйдёт, то срочно меняйте датчик и будет счастье. Все проблемы из-за него.

Я столкнулся с подобным на другой машине. У Вас приличный пробег машины, есть вероятность попадания и накопления магнитной стружки на датчике АБС или на самом кольце/секторном диске. Начните просто с очистки и того, и другого. На той машине было магнитное кольцо на подшипнике вместо секторного АБС, забито было магнитной стружкой с колодок и тормозного диска.

Менял тормозную жидкость путем вытеснения через адаптер к тормозному бачку давлением с шины.
Случайно завоздушил систему - кончилась тормозная жидкость в бачке.
Решение вопроса - Прокачка тормозов с помощью VAG-СОМ, как делать нашел у x7xxx7x c drive2.ru, https://www.drive2.ru/l/2492330/

на вагах авто с ABS прокачивается только компом…
Выбираем: АБС — Базовые установки — 001 группа, enter, далее следуем инструкции:

1. Просит нажать на педаль и удерживать ее. Нажимаем, держим, при этом педаль уходит почти до полика
2. Через несколько секунд включается насос гидромодуля и педаль, преодолевая усилие ноги возвращается в исходное положение. Отпускаем педаль.
3. Просит открыть прокачные клапаны передних колёс (оба). Открываем, нажимаем enter. Через 10 сек. включается насос и выгоняет тж через открытые клапаны на передних колёсах (следует заранее приготовить трубочки и бутылочки). Как только насос отключился закрываем оба клапана.
4. Просит нажать на педаль 10 раз. Нажимаем. Нажимаем enter и все повторяется начиная с п.1.

Делаем это столько раз (по моим подсчётам всего восемь, пока на экране не появится надпись, что-то типа: "воздух частично удалён".

Далее нужно прокачать тормоза в обычном порядке. Но ни в коем случае не допуская осушения системы, иначе все придется повторить"

Сегодня всё сделал, всё стало просто отлично, как раньше
Отчет в картинками оставил в Бортжурнале https://www.drive2.ru/l/457644228344810368/
На всё ушло три литровых банки тормозухи и три часа времени.