Свечи

[alman]

Под ретардом ты имеешь ввиду "задумчивость" при нажатии на педаль газа?

Добавлено спустя 6 минут 43 секунды:
Не держит Т двигателя
В общем, при езде по трассе стрелка Т вертикально не становится, поднимается где-то на четверть шкалы.
Судя по выросшему расходу, двигатель не прогревается, следовательно термостат. Хотя расход м.б. из-за умирающего бензонасоса.
В общем, заказал VAG COM. Датчик ТОЖ, который возле моторного щита, менял два года назад. По незнанию тогда поставил FEBI. Но проблем не было.
Самое обидное, что тогда же, а это всего 40 ткм назад, менял ремень ГРМ, два ролика, помпу. Про термостат просто не знал, что он здесь так глубоко..
Как наиболее просто поменять термостат? Видимо, снова всю морду разбирать.. Интересует в первую очередь реальный опыт, кто-то менял именно термостат.

[SuperB2007]

А патрубки горячие или холодние? че сразу за термостат-то? там снова грм снимать надо.
может снова датчик?

[alman]

Только на это и надеюсь, на ДТОЖ. Диагностика ведь его должна показать.. Просто смущает большой расход. По трассе 12 л. Скорость в районе 100-110 кмч. Патрубки смотрел, но авто-то уже прогретый был - ничего не понятно. Да, на выходных попробую по патрубкам отловить открытие термостата после запуска. Если он все еще открывается-закрывается, а не заклинил в открытом положении
Так. А есть ведь еще вроде датчик на приборку и он вроде где-то ближе к радиатору. Нужно его тоже найти.

[sergey85]

Под ретардом ты имеешь ввиду "задумчивость" при нажатии на педаль газа?

Ретард - это угловая величина, которая может служить оценкой силы возникающих в цилиндре детонаций. Т.е. в случае возникновения в цилиндре детонации, алгоритм ее подавления, заложенный в ЭБУ, старается ее исключить, отодвигая назад угол опережения зажигания. Если ретард нулевой - все ок, корректировки нет, т.к. детонаций не было. Легкая кратковременная детонация с ретардом в 1-3 градуса допустима...Значения в 10...12...15 (в зависимости от двигателя) являются критическими, т.е. предельными, которые может исправить ЭБУ...ну а потом уже вылазят симптомы...тупая газулька - как вариант...

[alman]

Т.е., снижение замерялось не по ощущениям, как я вначале понял, а-таки через диагностический разъем? Интересно, а на родных показания снимались когда они тоже новыми были установлены? Все равно будет оч. хорошо, если эти свечи нормально, в своем рабочем режиме, отходят тысяч 20. На нашем бензине. Конечно, их при желании можно и 100 тыс. не менять.. Мне думается, здесь гораздо бОльшую роль играет октановое число и выбор АЗС.. По логике, тогда нужно в BBG лить именно и только 95. Хотя большинство кругом советуют лить 92. Я по ощущениям разницы не заметил, за исключением снижения на 95-м расхода примерно на 1л по трассе. Но лью именно его для снижения детонации или снижения вероятности ее появления - в цилиндры не заглянешь, а на оборотах никак не почувствуешь. А у тебя так и вовсе родной - 98.. Хотя и цена вопроса невелика - примерно на 100 р. дороже за одну свечу. По идее, двухэлектродные EKUB д.б. подолговечнее, хотя для 1,8Т идут с тоненьким платиновым электродом. Возможно, логика совета по использованию свечей от 1,8Т для борьбы с тряской была такая: меньше ретард -> меньше детонация -> меньше тряска.

[sergey85]

Т.е., снижение замерялось не по ощущениям, как я вначале понял, а-таки через диагностический разъем?

да, снижение отмечали после контроля Ваг-комом...

Интересно, а на родных показания снимались когда они тоже новыми были установлены?

Сравнивали со стоящими уже родными свечами, не новыми, но и не убитыми...

Все равно будет оч. хорошо, если эти свечи нормально, в своем рабочем режиме, отходят тысяч 20.

А они больше 20 и не ходят вроде

По логике, тогда нужно в BBG лить именно и только 95.

Так и по мануалу ведь тоже...

А у тебя так и вовсе родной - 98..

Да, мой чех избалован...только 98 и кушает...95 - никак (залил разок)

[alman]

Эх.. давно не писал.

[fsoon]

2 Alman
А ты рычаги передней подвески сам менял? И амортизаторы тоже?
Можно список с номерами и ценами.

[sergey85]

2 Alman
А ты рычаги передней подвески сам менял? И амортизаторы тоже?
Можно список с номерами и ценами.

мне кажется надежнее будет глянуть артикулы по твоему ВИНу...

[fsoon]

2 Sergey85
Да дело даже не в номерах деталей, а в понимании- есть ли смысл менять подетально или проще и дешевле купить сразу комплект подвески, тот же Lemferder. И менять ли рулевые тяги и аммо на пробеге 145ткм или они еще походят. А то кто-то на семилетних авто вместе с аммо меняет отбойники и опоры, да еще пружины до кучи.
Сумма выходит очень кругленькая. Хочу выслушать все аргументы за и против подобного комплексного подхода к ремонту подвески.

[alman]

Однозначно - дешевле менять сразу весь комплект, комплектом брать дешевле. Сейчас бы я так и сделал, наверное. Тяги и наконечники у меня родные стояли до 200 ткм (Lemforder). И, похоже еще бы простояли. Рычаги некоторые (приговоренные) имхо тоже еще бы походили. Подетально морока, но если денег сразу нет, то вариант. Вроде только геометрию сделал - снова брякает. Если не ошибаюсь, с завода идут низ Lemferder, верх TRW. Аммо - покачай авто при открытом багажнике (надави в проем). В принципе, я один ездил - все ок было (ну, жена плюс ребенок не считается + 80 кг, что с ними что без них - не чувствуется). Конечно, без переставок. А вообще нужно на трассе смотреть как авто себя ведет. Тут поехали по трассе с полной загрузкой (четыре здоровых мужика плюс полный багажник , а больше 100 ехать невозможно - раскачивает, дорога - ну, понятно какая . Вот к пружинам нареканий у меня нет. Список без проблем можно, но нужно ли?
В общем, 200 т.р. вложено за это время. И еще расписано примерно на 70-100 т.р. вперед, но времени плотно заниматься нет.

[fsoon]

2 alman
А подвеску сам перетряхивал или на сервисе?
Ты из какого города?
И 200тр это за какой период?

[alman]

На сервисе, но под чутким руководством .

[fsoon]

2 alman
ты масло и фильтра тоже в эту сумму включил?
А то у меня тоже сумма приличная получается. Правда с весны 2009 года.
И сколько ты лично на ней проехал?

[alman]

Да все в этой сумме кроме бензина и мойки. Проехал 40 ткм.