Заводим двигатель зимой

[Timon]

- Машина не эксплуатировалась зимой! (Потому что ее никто не смог завести)
(С) Что не договаривают продавцы Б/Ушных автомобилей

Поскольку на форуме накопилась куча вопросов как заводить двигатель зимой, решил написать на эту тему мини-статью. Исправный двигатель заведется и в -20 и в -30 без особых усилий, почему же у многих этого не происходит?

Итак, что нужно двигателю для того, чтобы завестись?
- Топливо
- Искра
- Компрессия

Топливо
Начнем с того, что бензин (как, впрочем, и дизельное топливо) гореть не может. Гореть могут только их пары, смешанные в определенной пропорции с воздухом. И если инжектор (форсунка) не распыляет топливо как следует, то вспышки не произойдет. Топливо (а в случае, если его не распыляют это будут крупные капли) просто не успеет нагреться и вспыхнуть. Причин может быть много, но основная из них - грязь, нагар, лаковые отложения на распылителях, которые появляются там в силу особенностей нашего топлива. Чистка инжекторов (промывка карбюратора) хорошая идея перед зимой.

Искра
Если машина исправна, искра есть всегда, но мощность ее холодным утром недостаточна для того, чтобы нагреть пары бензина до температуры вспышки. Куда пропадает мощность? А вы измерьте напряжение, которое поступает на катушку зажигания в тот момент, когда двигатель проворачивается стартером. Вы увидете, что вместо 12 вольт там вольт 6-9. Естественно, при таком напряжении мощность искры будет минимальной, если она вообще будет. В момент запуска почти все напряжение "забирает" на себя стартер.
О свечах зажигания, состояние которых тоже влияет на мощность искры, хотелось бы сказать отдельно:
Предполагая нормальную эксплуатацию автомобиля, все производители рекомендуют свечи зажигания с тем или иным калильным числом. Но тут возникает неувязка. Они не учитывают наших реальностей. А реальности такие: На улице холодно и скользко, все машины медленно движутся в колее. В результате двигатели автомобилей не прогреваются, как следует. Штатные свечи в этих условиях, естественно, не успевают самоочищаться. В результате на электродах и изоляторах свечей зажигания образуется нагар, который, впитывая влагу, становится токопроводящим. И мощность искры, естественно, снижается. В такой ситуации есть два выхода. Первый - это "сгонять" в конце дня в аэропорт и обратно. И ехать при этом как можно быстрее. Второй выход - купить и установить на свой двигатель новые свечи зажигания с более низким калильным числом. Да, купленные свечи, скорее всего, не прослужат больше нескольких месяцев, да и вредны они для двигателя из-за калильного зажигания, но с ними по утрам в любой мороз двигатель будет заводиться, как положено. А морозы у нас, слава богу, длятся не три месяца.

Компрессия
Моторное масло, как вы знаете, также в значительной мере влияет на способность двигателя заводиться по утрам. Если оно большей вязкости, чем требуется, то возникают два момента: Одно из них - двигатель тяжело проворачивается. Это в свою очередь нагружает стартер, а тот "отбирает" больше напряжения из бортовой сети из-за чего на систему зажигания напряжения не хватает. Компрессия при медленном проворачивании двигателя, естественно, не такая, как хотелось бы. Особенно это актуально для дизельных двигателей. Ведь именно за счет компрессии и обеспечивается поднятие температуры в камере сгорания, что в свою очередь вызывает вспышку топлива.
Второй момент, происходящий при густом масле морозным утром, следующий: Компрессионные кольца при движении поршня должны непрерывно отслеживать поверхность цилиндра, увы, уже не идеальную, т.е. они должны непрерывно "играть" в своих канавках. Но какая же тут "игра", если из-за густого масла кольцо еле шевелится в этой канавке?
Кстати, то, что вы 2000 км назад залили себе SAE 0W-40 еще не значит, что у вас там до сих пор оно. Масло имеет особенность со временем немного густеть (а дешевое очень даже не "немного"), особенно это касается минеральных масел.

Очень часто можно услышать фразы "У меня новый стартер, генератор, аккумулятор, а она не заводится".
Генератор вообще не учавствует в процедуре запуска двигателя - его работа начинается, когда вал двигателя достигнет скорости 800-1000 об/мин, поэтому новый он или нет ни на что не влияет (правда есть вероятность 1/1000 что утечка тока связана с проблемой в "таблетке", но тогда она и летом заводится будет очень плохо).
Возраст стартера тоже мало влияет на процедуру запуска. Вы когда-нибудь слышали, чтобы со временем электродвигатель начинал крутиться медленнее или с меньшей мощностью? Я - нет...
Если аккумулятор новый это хорошо, но важно не насколько он новый, а насколько хорошо заряжен и какой стартовый ток может выдать. Напомню, что электролит разряженного аккумулятора замерзает при -7, заряженного при -74. Поэтому если аккумулятор у вас сел, а завтра обещали -20 вы рискуете к утру остаться без этой важной детали. Некоторые люди снимают аккумулятор на ночь и, принеся его домой, заряжают. Если вам не лень это делать - теплый аккумулятор, да еще и полностью заряженный очень облегчает процедуру запуска. Если аккумулятор заряжен, но, при -30, оставался в машине его, перед запуском двигателя, необходимо "прогреть" - включите на две-три минуты ближний свет. Заряженный аккумулятор это не посадит, а вот активной емкости прибавит.
Кстати, холодов боится не только аккумулятор но и вся электроника автомобиля. Особенно, это касается сигнализаций. Очень часто двигатель не могут завести из-за отсутствия напряжения на катушке зажигания, т.к. от мороза сигнализация или реле дали сбой и не включили подачу напряжения.

- Двигатель заводится с пол оборота! (Вот той ручкой торчащей из под капота)
(С) Что не договаривают продавцы Б/Ушных автомобилей

Столкнувшись с необходимостью идти пешком многие вспоминают советы "бывалых" и пытаются завести двигатель применяя различные хитрости. Вот некоторые из них:

1. Облить впускной коллектор горячей водой, чтобы поднять температуру всасываемого воздуха и запустить двигатель. В большей половине случаев это удается, но все может закончиться проскакиванием зубчатого ремня газораспределения или исчезновением искры. Ведь пар, который при этой процедуре образуется в большом количестве, тут же конденсируется на всем холодном и тут же превращается в лед. Лед же скользкий и токопроводящий.

2. Сунуть горящий факел в отверстие забора воздуха. В зависимости от того, какое отверстие вы выберете, вы можете сжечь двигатель, сжечь только воздушный фильтр или частично расплавить электромотор управления холостым ходом (у них там для этого детальки из пластмассы имеются). Но опять же иногда процедура с факелом заканчивается успешно.

3. Подсоединить к своему аккумулятору внешний источник питания и, в зависимости от его мощности и своего упорства, сжечь стартер, сжечь блок управления двигателем или сжечь проводку. Или, может быть, запустить двигатель. В качестве внешнего источника питания ребята используют два последовательно соединенных аккумулятора (получается 24 вольт вместо 12 - сильная вещь!), сварочный трансформатор (еще более сильная штука) или, скромненько, танковый аккумулятор. Поскольку иномарки - машины довольно крепкие, то все эти мероприятия они терпят и чаще заводятся, чем сгорают. Конечно, при условии, что будет соблюдена полярность подключения. Иначе финал этих действий один - замена стартера, замена блока управления или замена еще чего-нибудь.

4. Сунуть под двигатель паяльную лампу (примус, газовую горелку - возможны варианты) и нагреть двигатель. Это, в общем, классика - сжечь машину паяльной лампой. Особенно если учесть, что все автомобили для этого специально снизу в потеках масла. Но, тем не менее, большинство таких прогревов заканчивается успешно и двигатель запускается. Правда, на пользу, например, моторному маслу эти мероприятия с паяльной лампой не идут.

5. Запустить двигатель с "толкача". Этот способ используют только владельцы машин с механической коробкой передач. Запустить с помощью буксира иномарку с "автоматом" еще никому не удавалось, так уж у них устроены автоматические коробки. Итак, если вы заводите свой двигатель с помощью буксира, то тоже (в мире всегда есть место "подвигу") рискуете испортить машину. У нее может провернуться муфта на карданном вале (там, где она установлена) или порваться зубчатый ремень (цепь, если угодно) механизма газораспределения.

Двигатель только что прошел кап.ремонт! (Ежемесячный)
(С) Что не договаривают продавцы Б/Ушных автомобилей

И в заключение, несколько слов о том, что делать после того, как мотор "ожил".

Обычно, люди плохо себе представляют, что происходит с деталями двигателя после того, как он завелся, но загустевшее масло еще не попало на трущиеся пары. Бывает, проходит с десяток секунд, а то и больше, прежде чем в системе смазки установится необходимое давление. В этот короткий промежуток времени детали газораспределительного механизма, поршневой группы и коленчатого вала изнашиваются просто по-черному. К сожалению избежать этого практически невозможно. Есть старая шоферская уловка: через отверстие для щупа залить в двигатель стакан бензина, причем сразу после поездки, но не на горячий, а чуть приостывший двигатель. Вы будете этим заниматься? Пусть это делают владельцы ВАЗов. В случае с иномаркой (Шкодой) лучше поставить себе сигнализацию (или отдельный блок, благо таких множество) с возможностью запуска двигателя по температуре. Ночью, двигатель будет периодически автоматически запускаться на некоторое время. В результате утром никаких проблем с запуском не будет.

Еще один вопрос, который нередко возникает у автолюбителей, что делать после того, как двигатель завелся: Стоять и ждать, когда он прогреется до рабочих температур, или сразу начинать движение? Прежде всего, взвесим все плюсы и минусы прогрева на месте. Во-первых, как известно, в движении мотор прогревается гораздо быстрее. Стало быть, он быстрее переходит от потребления обогащенной смеси к потреблению обедненной, что позволяет расходовать меньше топлива. Во-вторых, долгая работа на холостом ходу для выскооборотистого двигателя вредна: засоряются свечи, хуже вентилируются цилиндры, картер, трущиеся пары испытывают некоторое масляное голодание и т.д. Тут только одно, причем сомнительное, преимущество: при движении с прогретым двигателем не нужно манипулировать кнопкой привода воздушной заслонки, но в иномарках ее нет. Короче говоря, нет никакой необходимости терять время и понапрасну чадить под окном. Достаточно дать поработать холодному двигателю три-четыре минуты (за это время можно стряхнуть снег с машины) - и можно аккуратно трогать с места.

Благодарности:
Спасибо пальцам за точные иногда попадания по клавишам; голове за просто неоценимый вклад; желудку за полезные отвлечения от процесса создания; ногам за хождение в муках взад-вперёд; волосам за то, что растут; плечам за то, что и не такое выдержат...

Для лиц, прав не знающих:
(C) М. А. Матвеев. 2006 г. от РХ. Текст и оформление.
Самостоятельное распространение, а также полное или частичное употребление на случайных сетевых страницах без разрешения правообладателя является нарушением авторского права и неизбежно повлечёт за собою юридические последствия в соответствии с действующим законодательством.
(C) Русский народ. 2006 г. от РХ. Слова и обороты языка, графемы букв и знаки препинания.
Допустимо всё. Берите не стесняясь.
(C) Господь Бог. 1 г. от сотворения мира.
Коты, собаки, человеки и прочие твари. Допустимо свободное их распространение (разведение) при условии отстранения от коммерческой выгоды. Внесение изменений (клонирование) карается громом, молнией и прочими напастями.

[Vovell]

не осилил

[Belsky]

Обстоятельно и внятно, спасибо.

А вот чтобы это значило - новая Фабия Комби заводилась без спецпроцедур вплоть до -32, а в -18 глухо отказалась?
Настолько глухо, что ее идиот владелец похоже в сердцах посадил аккумулятор.

[Timon]

Скорее всего, если двигатель не "схватил" сразу - залиты свечи.
Надо зарядить аккумулятор, чуть-чуть покрутить стартер (буквально несколько оборотов, чтобы прогнать по каналам застывшее масло), выкрутить свечи, почистить, вставить обратно и попробовать завести.

[Belsky]

Спасибо! Попробую.

[Leks]

позновательно
....осилил

[Belsky]

Не попробовал, не смог декоративную панель снять

[AlexM79]

У меня тоже чето не хотит в мороз заводиться, -25 еще ничего, а вот -30 уже никак, вспышки есть .... вот вот должна , ан нет чуть чуть не хватает чего то свечи чтоли заливает .

Не попробовал, не смог декоративную панель снять

в мороз лучше не стоит , можно сломать.

[Belsky]

Обидно как раз то, что в мороз - 30 она заводилась отлично. А вот
-18-19 ей не понравились. И раньше бывал заглюк (с пятого раза принималась) именно в таком диапазоне температур.

[Brokly]

не осилил

+1 !
Но про аккумулятор - сильный совет. А может напрямую в розетку ?! Лучше уж два аккумулятора паралельно !

[<Nikita>]

Спасибо большое за такой пресс-релиз.......но вот лично у меня остался не выясненный один вопрос
В сервисе главный мастер сказал, что автомоболий Филя существует болезнь. Если стоять на месте и прогревать машину 4 минуты, а не поехать сразу, то у нее какой-то там первичный вал "протирает" без масла подшипник в коробке передач. Я вот лично сам проверял - если греть машину с выжатым сцеплением - такого звука нет, сцепление отпускаешь - слышно как металл трет об металл......можете проверить.

Так вот вопрос: все-таки греть стоять машину и хрен с этим подшипником или же сразу потихоньку начинать движение????

[Timon]

Да, такое явление имеет место быть. Дело в том, что смазывание деталей коробки передач осуществляется разбрызгиванием по ней масла. Масло находится в нижней ее части и разбрызгивает его вторичный вал. За ночь, пока машина стояла, с первичного вала и из его подшипников успевает стечь все масло. А когда запускаешь двигатель утром ты держишь машину на нейтралке. Соответственно, вторичный вал не вращается и смазывание коробки не происходит, т.е. первичный вал крутится без смазки.

В идеале, лучше дать двигателю прогреться минуту-полторы и плавно трогаться с места.

[amplifier]

Timon, асилил! очень познавательно, ф тему и ф сезон. отдельно очень хотелось бы отметить замечательный юмор то тут, то там...

Я вот лично сам проверял - если греть машину с выжатым сцеплением - такого звука нет, сцепление отпускаешь - слышно как металл трет об металл......

абсолютно то же самое, но только в непрогретом состоянии, естественно...

[Vovka]

Народ, а как на карб филе снимаются свечи?
свечной ключ на сколько?
Там резьба обычная? или обратная?
Насчет чистки и вообще анализа состояния свечей расскажите попдробнее плиз, кто что может.
Хочу просто вынуть их, но боюсь вдруг прикручу не с той силой обратно..

[Timon]

Снимаются очень просто. При помощь свечного или торцевого ключа. Ключ на 17, резьба обычная. Если будешь покупать свечной ключ - универсальный не бери - ты не сможешь им подлезть. Затягиваешь их с такой же силой, с которой они были вкручены. Достаточно просто хорошо их затянуть.

Состояние проверить очень просто - на глаз и на ощупь Возьми тряпочку и протри свечу - поймешь, как она должны выглядеть Объяснять это достаточно сложно. Если будет возможность - сфотографирую залитые свечи.